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ネガカラー現像では温度は30度から36度、時間は2分30秒から3分が基本になっているようなのでそれを基本としておけば良いかと思います。

ネガにせよポジにせよ、カラーフィルムの現像はコダックの仕様が基本であり、自動の現像機を想定したものだと言う事を覚えておくと良いかと思います。
ブローニーでは少し長く（3分)、35�oでは2分30秒程度です。

Rolleicord Vb (PRO160NS) BAN-1R（オリエンタルのコダック用現像補充液） Re50cc/500cc 36d. 3min. breach 6min. fix 5min.

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長くやっても液の劣化が進んだり発色が崩れたりするだけでよい結果にはならないようです。
ネガの場合の銀塩は、露光された光の信号をカラーカプラー伝達するだけの作用をすればよいだけなので、必要最小限らしいのです。
光（カラー）の信号がカプラーに伝わって入れ替わってしまえば用済みとなって後の漂白定着で捨てられてしまいます。
勝手に切り替わってしまうので「死に体）」となってしまった銀にはカラー現像液は反応しなくなるようです。
つまり長い現像は無駄な時間と言うわけです。

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ネガカラーフィルムは、ポジ現像出来ますがなかなかうまく行きません。
ネガとして発色させるので、最初の露光で銀塩のほとんどがカプラーを感応させるために使われてしまうようです。
ポジにするためには、最初にネガとして発色したカプラーと銀塩を捨ててしまうので、僅かに残ったカプラーしか使えないたことになります。

これはフジのネガカラー100を200で使ってネガポジ現像したものですが発色カプラーが少ないために発色が貧弱に感じます。

Nikon F2 (fuji 100→200)
第一現像：ilford(紙用)50cc+old250cc+KSCN 1ｇ37度4分30秒
第二露光長め、表裏各１−２分　
発色現像:中外写真薬品AB液200cc+水100cc+CD3 2g 32度5分 オリエンタル漂白５分　中外Fix

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人工の光だけの場合は光や色の幅も狭いので何とかごまかせますが、、、

Minolta CLE rokkor 40mm (fuji G100-200)
第一現像papitol Re30cc/300cc KSCN 0.5g 40度2分30秒(温度高すぎか？発色不良)　
発色現像： オリエンタル富士用発色補充液400cc スターター　13�t+水を加えて全500�t　300�t使用40度5分

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現在のネガカラーは初期のものと比較すれば雲泥の差ともいえるような発色だと思います。
ミニラボの自動現像機用に作られた処方は、誰がやっても間違いなくできるように作られていて安定感は抜群です。

nikonS2(fuji100) 　
中外写真薬品（発色剤無し液）200cc+(発色剤としてCD-3)1.6g+KSCN 1g 37d.2min.30sec. 漂白：オリエンタル５分　定着：中外ミニラボ用３分

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若い女性もインスタグラム用にフィルムでの撮影をする人がいるそうで、デジタルとの違いが好まれると聞きました。
ツルっとして綺麗なデジタルの画像に見飽きてきたのでしょうか・・・

フイルム愛好家としては嬉しいことではあります。

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いつ消えてもおかしくないようなネガカラーがインスタグラムのお陰で首の皮が繋がったとしたら大歓迎ですが、
もう一歩深入りして現像までやってほしいと願うのは欲張り過ぎでしょうかね。

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ADOXのモノクロリバーサルフィルムも無くなったようで、残るはfomapanR100だけのようです。
現像はやりやすい方で素直な感じがします。

minolta CLE super anguron 21mm/3.5
(fomapan R100)
第一：SPD(stock)50cc+old250cc+KSCN 1g 24度10分
bleach:KMnO4 2min.30sec. 清浄（フジのQWで代用）：15秒　
第二露光：1分30秒　
第二現像：ilford紙用(stock)50cc+old250cc 24度5分　
定着：S.フジFix　3分

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粒状はネガのフォマパンより細かい感じがします。
ADOX同様、しっとりした抑えた画面になります。白と黒だけに頼ったネガ表現にマンネリを感じた人には良いかもしれません。

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暗いのと黒いのとは違うのですが、ネガの場合、覆い焼するか、明るい部分を焼き込むかしなければならないような部分でも、すんなりと表現できてしまいます。

暗い部分の画像が暗いまま出るのがポジ現像の特徴かもしれません。

モノクロポジフィルムが無くなれば、普通のモノクロフィルムをポジ現像するしかなくなるでしょうね。
モノクロネガのレシピはWebにも多い、あえて必要ないでしょう。
せいぜいへそ曲がりな現像に終始してみます。

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今や、リバーサルと言えばカラーが本命ですが、モノクロの方が遥か昔からの大先輩でしょう。

今回はネガフィルムではなくリバーサル用として作られたモノクロフィルムを使ってみました。
フィルムはADOX scala 50です。パピトールを使い切ったので今回はSPDを使いました。
感光度を少し上げるというか現像の時短の積りでロダンカリを入れています。
塗布薬が薄いので第二露光はさらに短くても良いのかもしれません。

Minolta CLE (ADOX scala 50)
SPD(stock)300cc+KSCN 2cc(1g) 26-27d. 8min.
漂白：KMnO4 26d.2min 清浄液フジQW)で代用30sec.
第二露光・両面各30秒　
第二現像：ILFORD（紙用）stock 50cc+old250cc 26d.5min.
中外ミニラボ用Fix　4分

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反転現像の特徴で空がガクンと落ちますが、ピントは抜群です。
お堂（御影堂）の屋根の上の鳩もクッキリ描写されています。

漂白の後の清浄液にフジのQWを使っていますが、正式にはピロ亜硫酸ナトリウムが指定されていますのでこれを使うべきなのでしょう。
これの臭気が鼻を衝いてくしゃみが止まりませんのでQWで代用しましたが、第二現像でフィルムが溶ける原因かもしれません。

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ネガフィルムには無い独特の雰囲気があるようです。

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銀塩写真の始まりは全てが銀塩のリバーサル現像だったようで、ネガなどは無く撮影されたままの銀板をポジ現像して鑑賞したようです。
シルバープリントもダイレクトに撮影してポジ現像してこそ本物と言えるのではないでしょうか。

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一見するとコントラストが強く見えますが、暗部の描写もしっかりしているし、明るい部分の白トビもありません。
ネガでは難しい複雑な明暗を難なくこなすのでわが町には向いているかもしれません。

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カメラはミノルタオートコードの最終版、露出計の付いたCDSタイプです。
ごたごたとしたボデーーで「余計なことしやがって！」と思いながら使っていたのでカメラがすねたようです。

露光計の間の小さな隙間からシャッタースピードと絞りの表示窓を見なけらばならず、その小さいことと言ったら、まるで老眼の爺さんをからかうような感じです。

で、何が失敗かと言うと完全な露光オーバーで発色不良になりました。

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フィルムの端のKODAKの白抜き表示などはまともですから、これは完全な露光オーバーです。

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リバーサルは一段アンダーで撮ると教わったのですが、オーバーはご法度、しかも現像前に気が付かなかったのが致命傷となりました。

フィルムはコダックのE-100、名門中の名門フィルム、しかも優等生ですよね。

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目が見えないのに不注意が重なるのが老人の常、ソフトでの修正もこれまでで精一杯。
ヤレヤレ！！！！！！