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下の液（補充液）を使ってMacchann式をやってみましたが、使用したＣＤ４が怪しげなせいか発色がよくありません。

Nikon F2 nikkor 50mm/1.4 (fuji G100を200で使用)
中外ＡＢ液にCD4粉末10ｇ／1000�t　を70cc/250ccのMacchann式にて現像40度3分　液、少し弱い感じ

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天気も悪く、光の状態がまともではないのですが、それにしても発色が鈍い感じです。

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この補充液の場合、普通にスターターを入れて作り、それにウナタレ式でやるほうが良いようです。
次回挑戦。「次週公開 請うご期待！！！」昔の映画館では最後に必ずこう言う字幕が出ました。

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>「只今　絶賛上映中、、」でしょう。

いや〜！懐かしい言葉です。看板とか映画館の外とかに、ありましたね〜。

街のあちこちで普通に見かけた映画の看板ですが、最近は見たことがないです。
映画の看板を描く人は津市に居ますが、最近何かの賞をもらったようです。

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前回のネガポジの結果が第一現像だけでなく発色にもあるような気がして、現像液のテストです。
今使っているネガカラー現像液は中外写真薬品のＡＢＣに分かれたビニール袋に入ったものですが、Ｃ液（おそらく発色剤）が劣化して使えません。
そこで少々怪しげなＣＤ−４の粉末をＡＢの混合液1000�tに対して5ｇほど入れてみました。
pHが8.2ぐらいなのでNaOHで調整するつもりが0.7ｇ/250�tではpHが9.6ぐらいになってしまい多すぎたようで発色不良でした。

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無理すれば何とか補正できますが、何しろ色が汚い。

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小雨のぱらつくような悪い条件なので、まともな発色は無理かもしれませんが、普通にいけばこんなもんではありません。
現像液がいい加減なのは分かっていますが、これも遊びの実験なので・・

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参考までにビニール袋の薬品ですが、発色のＣの袋は別のキットのもので今回はこれは使っていません。

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ネガポジ現像の失敗作です。

第一現像が少々オーバーだったらしく、光の強く当たった部分がすっ飛んでしまいました。
35ｍｍだのにブローニーの現像液500�tを作る気分でロダンカリが多かったような感じです。
ASA200を目安にしたのもオーバーの原因の一つかもしれません。

Leica �Vb elmar 50/2.8 (fuji G100-200)
papitol 100cc(原液)→250cc+KSCN 1.5cc(0.75g) 37d. 3min.30sec.
C.D. CD-4 2g/600cc+NaOH 3g 37d.6min. pH10.0(発色不良)

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光が弱いと思われる場合でもまともな発色をしていません。
発色液もウナタレを繰り返して弱っているのかも。

発色液が古くなってくると粒子のカプラーがうまく変化せずに細かいゴミとなってフィルムに付くのがうっとうしいです。

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リバーサル現像は、何といっても第一現像が命ですね。

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モノクロにしてみると、反転しすぎてネガ状に見える部分もあります。
ま、失敗は失敗、気を取り直してやるっきゃないですね。

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フジカラー業務用100を400で露光（日中の場合）第一現像はパピトール原液100�tで230�tの使用液を作りました。
ロダンカリは0.75ｇと少し多めです。
38度で4分現像、発色はネガ用そのままの液（ウナタレ用）に補充液30�tを添加250�t　38度6分です。
第一現像終了後のふき取りはいつも通り。

かなり良い調子。

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渋い感じがポジ風味か？

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まともなポジの少々現像不調程度の仕上がりで、あと少し・・

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夕方もそれなりの出方です。

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何しろ色のある場所が少ない町なので、カラーのテストには向いていないのですが・・・

暗い場所ではＡＳＡ250〜300程度、明るければ400でも行けそうです。第一現像は4分ぐらいが限度のようですね。

大手のカメラ屋には業務用24枚撮りの小分けが無いですね。ひと箱100本は多すぎな気がするし〜。悩ましい。

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2か月前にへたった漂白液の回復のためにブロムカリを補充し、そのときによせばよいのに
pH下げようとクエン酸をいれました。pHは2.2ぐらい、新品もそのぐらいだったのですが。

ところが、だんだん色素抜け、とくに青と緑が落ちるようになってきました。昨日、漂白液
を安価で入手した新品、pH4.4に変更したら、バッチリになりました。

添付は三笠市内の居住者のいなくなった市営住宅。もう、除雪機の整備をやる人がいました。
キヤノンFTb、タムロン35-135mm F/3.5-4.5（40A）、フジの記録用ISO100を240で露光、
第一現像：コレクトールのウナタレ、やや濃いもの、30℃3分40秒。
第二現像：BAN1ウナタレに他のミニラボ用を適当に補充。

スキャンはPlustek Optic Film 120＋VueScanですが、現像がうまくいけば、退色補正など
のオプションなしに、ホワイトバランス調整点の指定、明暗の指定だけですみます。

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古いマミヤの蛇腹カメラを手入れして使ってみているのですが、一つ一つをきっちり動かそうとすると手間がかかります。

マミヤはフィルムのほうが動いてピントを合わせるという世界でも珍しい構造ですが、古くなるとこの構造ゆえの厄介が出てくるようです。
平面を保ったまま前後に動いてくれれば問題ないのですが左右のカムが少しずつ片減りしている場合もあって困ります。

レンズは７５ｍｍであれば富士だろうがトーコーだろうが何でも付け替えＯＫという便利さもあります。（取付調整が比較的簡単）

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中央にあるマミヤ６Ｋ�U型での撮影です。この当時のカメラによくあるブローニーで１２枚と１６枚が撮れるタイプのものです。
赤窓で裏紙のナンバーを読み取るだけなので構造は簡単でフィルム送りは超正確？コマがずれたりはしません。

台風の爪跡がありました。

マミヤ６Ｋ�U型　セコール75ｍｍ/3.5　アクロス100
Ｄ７６　ウナタレ　補充５０�t/５００�t　２３度７分

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711 x 900 (157 kB)

このＫ�Uは廉価版なのでセコールが付いていますが、なかなかよく写ります。
マミヤの初期はズイコー付きが多いようですが、私は敬遠です。
曇っているものが多く、そのほとんどは磨いても修復不能です。ガラスの質に問題があるので磨いたぐらいではどうにもならないのです。
素人目に透けていても実写してみないとわからないものもありますから手を出さないのが安全、セコールのほうが実用的です。

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1133 x 900 (222 kB)

頂いたまま長らくお蔵入りしていたのでピント調節からやり直しです。
一見無事なようですが仔細に見ると、フィルム面が無限の位置までわずかに行かない感じです。

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1728 x 1662 (443 kB)

大きくして見ると手前のマンホールや歩行者専用と書かれた辺りに来ているような感じです。
レンズとシャッターのブロックを外して取付部分にワッシャーをかませてレンズを送り出してやるのが簡単なようです。
フィルム送り板の調子が元に戻ったらワッシャーを外せば簡単に戻るのでボデーの構造をいじるより楽だと思います。

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1126 x 900 (210 kB)

この当時のカメラは、精密機器とは言うもののドライバーやペンチ程度で治るものが多いので素人がいじれるものもかなりありますが、
それ以上になるとkanさんのような経験豊富な方に任せないと手に負えません。

今回もマミヤの重症患者の入院を受け付けていただきましたので感謝しております。