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モノクロのポジ現像ですが、目立たない画像もありますが、ブローニーの場合、いくつかの無理があってダメなようです。
無理のほとんどが漂白です。

古いフィルムのあるうちにと思ったのですが、、、、

Mamiya C220 sekor 105/3.5 (kodak TMY120 400 2011.9 期限切れ)　
papitol (2倍濃度のstock)30cc+old400cc 28d.2min.30sec. wash
過マンガン酸カリ2ｇ／５00�t+硫酸20�t/500�tを別に溶いて混合1000�t）この内の500�tにフィルムをシーソー式で通し、中心部にムラが無くなるまで。第二露光、両面１分　第二現像は第一現像の液そのまま27度4分　ヌケ悪く暗い

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どうやっても漂白のムラが出ます。ましてやタンクに入れたままでは回転させたり揺すったり色々やりましたが、リールの間のフィルムが反る為かフィルムの横方向の中心付近が漂白不良になります。

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858 x 900 (175 kB)

時間をかけてやると漂白液の強烈な酸化作用なのかエマルジョンそのものが裏も表も溶けてヌルヌルになり、最悪はげ落ちてしまいます。

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技術革新があって、昔より銀塩が少なく、しかも薄く塗られているためでしょうか昔ながらのやり方では無理なようです。

期限切れから20年近くたったフィルムが使えることがはっきりしたので、ネガで使ってみます。
この辺でブローニーに関してのモノクロポジは、新しい方法でも見つからない限り諦めることにします。

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fomapanなどはうまく行ったりもしますが、確率が悪いですね。

長らくのお付き合い有難うございました。

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モノクロのポジ現像ですが、第二露光の件が引っかかっています。
やった方が良いもの、やらないとダメなもの、やらなくても良いもの、やるとダメなものもと色々でわけがわかりません。

理屈からすれば絶対に必要なのですが・・・
で、とりあえず漂白の終わった時点でタンクから出してスポンジなどで軽く拭くことにしていますが、、、、

決定的なことは分かりませんが、漂白の良しあしで決まるような感じです。

Koniflex (fuji neopan 400PR 2010-2切れ)
papitol(2倍濃度保存液)30�t+古400�t　27度2分30秒　水洗　
第二露光無し　ニクロム酸カリ漂白液(指定通り作った液をオキシフルで弱めた希釈液。事前のテストで45秒で抜ける程度)1分27度　水洗　清浄液　水洗　第二現像28度3分　漂白液が中心部まで循環していない感じ。

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ブローニーの場合、昔から使っているステンレスのタンクでは構造上フィルムの幅方向の中心部まで漂白が行きわたらず、又は、循環せずムラが出やすいです。

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わざわざ面倒な現像をやるメリットは感じられないかもしれませんが、fomapan100の35�oの場合は見違えるほどの微粒子になりました。
ブローニーではさほどの差はみられませんが、それでも少々の違いはあるようです。

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期限の刻印が読み取れないほど箱が痛んでいました。
パトローネを入れるプラスチック製のケースのふたも無くなっていたので、ほぼパトローネむき出しのまま放置されていたようです。
同じビニール袋に入っていたフィルムから類推して2005〜6年の期限切れと思われます。

Nikon F 50mm/1.4 (provia100F 2005-6年期限切れか？)
papitol(2倍濃度保存液)30�t＋古270�t　28度2分30秒　水洗でストップ、タンクから出して スポンジで拭取り
タンクに戻して発色現像。
中外N1U保存液30�t＋古270�t　37度　4分　漂白5分　定着3分

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1200 x 839 (187 kB)

スキャン時「退色復元」にチェックを入れましたが、こんな程度です。
原版はひどいグリーンでまともではありません。

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1200 x 714 (220 kB)

少しマシなカットもありますが、感度も低下している様子がうかがえます。

ブローニーと比較すると劣化の見本のようなフィルムですが、35�oの場合は古いフィルムは要注意ですね。

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自家現像なのでやってられますが、、、
35�oのリバーサルは要注意でしょうね。冷蔵や冷凍などでは外へ出した時点での結露によって見事にダメになっていることが多いです。
現像時に40度近くまで液温を上げての作業ですから、少々の高温は平気ですが、低温はダメなことが多いようです。
常温で普通の室内に放りっぱなし・・・が意外に大丈夫なようです。

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頂きもののフィルムの処理を楽しんでいますが、期限切れから16年過ぎたVelviaです。
何と立派な状態に期待外れ？？？

少しマゼンタに傾いていますが、元々が赤っぽくなる性質のフィルムなのでこの程度なら問題ないでしょう。

Minolta autocord CCD (velvia100 2007.6期限切れ)　
papitol(２倍濃度保存液)30�t＋古400�t　38度3分　
5ｗ常夜灯程度の光を背にして水洗・拭取り　
発色：中外N1U 150cc+water270cc 37度5分　
オリエンタル漂白　5分　super fuji fix 3分

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948 x 950 (251 kB)

ブローニーフィルムは、ビニール系の袋に一本ずつ密封されているので湿気が入りにくく、袋が傷付いていない限り長持ちします。

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965 x 950 (233 kB)

第二露光の件ですが、わざわざやるほどでもなく、第一現像が終わってストップ（水洗）をかけた後、手元が良く見える程度の光でタンクから出してしまいます。
両面をスポンジで軽く挟んで蛇口から水を流してフィルム面を拭きます。

この時あえて第二露光をやらなくても大丈夫です。第一現像の薬品の残りをふき取ってやるだけです。

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951 x 950 (220 kB)

第一現像をストップさせるために酢酸などのストップ液を使うと、画面にムラが出やすくなるので私は使いません。
感光材の塗布厚が圧倒的に薄くなっているので水だけで十分です。
このあたりも昔のフィルムとは格段の差があります。

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1000 x 663 (153 kB)

原版ですが、少しマゼンタ被りのようです。

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カラーポジではモノクロの銀塩とカラーカプラーを入れ替えてポジ像を作ります。
モノクロの場合は露光され現像されて銀となった像（ネガ）を漂白で捨ててしまいます。
フィルム上に残るのは光を少ししか受けず現像しても像にはならない銀塩（潜像）しかありません。
この潜像に再度光を当てて現像すれば銀化したポジ画像が得られるという理論です。

カラーカプラーと銀塩を入れ替えればよいだけのカラーリバーサルと違って同じ銀の残った方を使うのですから、再度銀塩に光を当ててやらないと像が出ないのが当然かと思っていました。

違うんですね〜。

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901 x 900 (228 kB)

第二露光無しでも問題なくポジ画像が得られます。
要するに、潜像という立派な像が第一露光と同時に裏側に出来ていたということでしょう。
普通のネガ現像では、裏にあるこの像（こちらが本物？かもしれない）を捨ててしまいます。
最初に出来たネガ像を漂白して捨てた後、再び現像してやると残った潜像がポジ画像となって出てきます。
第二露光は不要です。

Rocohflex dia (fuji prest400 2006.8期限切れ)　papiyol(2倍濃度保存液)30�t＋古370�t　28度2分30秒　水洗　
水で薄めたニクロム酸カリ液（テストで30秒で抜ける）1分30秒（多すぎ、強すぎで幕面溶け始める）水洗　
清浄液　1分30秒　水洗　
第二露光無し　第一現像液に保存液50�t　28度3分　super fuji fix 3分

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896 x 900 (234 kB)

大きい粒子は光に反応しやすいため先に像を作りやすいようで、こちら（大きい粒子）がネガ画像となります。
荒い方を捨てて細かい方を残すポジ現像では微粒子現像薬など使う必要もなく画像が綺麗です。
特に雲の表現は豊かで黒から白までのバランスが良いように感じます。
このフィルムは常温に放置され、期限切れから17年も経たものなのですが実験には惜しげなく使えるのでやってみました。

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885 x 900 (236 kB)

何しろフィルムが古いのでシミやらゴミやらがうっとうしいです。
うっすらと白い円い像が見えますが、裏紙のマークがそのまま転写されたものです。

数十年前に世界的な銀の高騰があり、以来フィルムの銀の量がガクンと減ったので、第二露光無しでも潜像が出やすくなったのではないかと思っています。

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875 x 900 (368 kB)

フィルムの未露光の部分が反転現像によってポジとなり、裏紙の文字がフィルムに転写されたものが現れなした。
長期間の密着によってあたかも撮影したかのように写ってしまっています。
人間も長い間同じものに巻かれていると、いつの間にか同じようになるのに似ていますね〜。フィルムよお前もか！！