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ネガカラーの現像液にロダンカリを入れてみましたが、あまり効果はないようです。

Retina 118 (fuji G 400)
CD-4液(old 250cc) new 50cc +KSCN 0.5g 37d.2min.30sec.

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時間も温度も普段と変わりはないのですが、ネガはコッテリとして濃い感じです。

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スッキリ感がないような気もします。

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アンバー系の幕が薄くかかったような感じで、この方法は今一つのようです。
現像時間をさらに縮めれば・・とも思いますが現像不足になった粒子が小さな斑点となって残るようで、お勧めではありませんね。

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ビニール系の袋にきっちりとパッケージされた中外の現像液Ａ，Ｂ（10Ｌ用）に発色剤のＣＤ−４粉末５ｇ/１Ｌ入れたものを使っています。

カメラはレチナの118です。かなり古い機種ですがコンパクトでそれなりに楽しめます。

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ブローニーのモノクロも選択肢が狭くなって、今や国産では一強・・というか仕方なくアクロスを使う気分です。

散歩がてら近くの集落を回りますが、アクロス１００はコントラストが強いので現像液に気を使います。
頂き物のミニドールの最後の袋を溶きました。
10Ｌありますが、２倍濃度でガンガン使うとすぐなくなります。

Pearl �UHexar 75mm/3.5 ミニドール二倍濃度400ccに新品30ccと水60�t追加　20度5分

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帰り道の小学生達を見かけました。ここから小学校までは２キロ弱でしょうか、
遠くに見かけて近寄ってくるまでの時間のかかること。

行きは３０分、帰りは３時間・・・と言われる意味がよくわかります。
大人のほうが忙しすぎるというか、毎日通う道にもこれだけ新しい発見があるんですね。
見習うべきと思います。

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どんな魚を捕るのでしょうか、川の中に、昔懐かしい仕掛けがありました。

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さび付いたトタン壁の窓。
覗けば、中に昭和が見えるような気配がしました。

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車も通れないような道だからこそ、時代のいくばくかが残っていくのでしょうね。

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車をやめてからここ数年、リュックで歩く日常ですが、銀塩写真を趣味とする者にとって最大の難関が、カメラの重さと荷物としてのおさまりの悪さです。

解決策がジャバラ愛好の理由でもあります。

Pearl(1)RS KONIRAPID-S Hexar 75mm/4.5
(fuji 160NS) CD-4液 Re50cc 38d. 2min.30sec.

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３５ｍｍカメラが小さいといってもレンズが飛び出していてゴロゴロするので
数台持って出ようとすると収まりが悪いし、他の荷物に当たってレンズキャップが外れたりと保護もしにくい・・・

ジャバラが山登りに愛されるのもわかります。

カラスに食われたザリガニですが接写できなくても中心部だけ切り取ればかなり近寄れます。

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描写力に余裕があるので気分もいいし・・・

コンデジではレンズが引っ込むのもありますが、あれでもまだ引っ掛かりますし、ジャバラカメラのようにほぼ完全に前面をカバーするのではありません。
レンズがグニュグニュと出てくる感じもたまらなく嫌です。
第一フィルムでないのでボツ。

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実画像サイズ	1110 x 860 ( 216 kB )
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他のカメラで撮るより画面がすっきりした感じに写るのはジャバラが、正面から入ってくる余計な内面反射をほぼ完全に吸収するからだと言われています。

最近のズームレンズをはじめとして、一般のカメラのレンズ鏡胴がレンズの直径に対して細すぎるのでしょう。
固定焦点が好まれる理由もこの辺にあるのだと思います。

鏡胴の壁に乱反射しながら入ってくる光が、画面の透明度をかなり損なっていると思います。
デジカメではこれを補正しているようですが空の青に黒が乗ってしまうのが残念です。

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実画像サイズ	1107 x 860 ( 473 kB )
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忘れ去られたようにポツンと咲き残っている彼岸花のように、銀塩とかジャバラとか、、、、

どうせもうすぐ枯れるでしょうから、世間が全部緑でも真っ赤に染まって最後まで意地を張っていくのも良いでしょう。（自己満足）

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実画像サイズ	1200 x 784 ( 292 kB )
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モデル名	X10
ISO 感度 / 露出補正値	800 / 0.0
露出時間/絞り	1/15 秒 / F 2.5
露出プログラム	絞り優先
露出補正値	0.0
露出モード	自動
測光方式	分割測光
光源	不明
フラッシュ	発光禁止
焦点距離 (35mm 換算)	13.2 mm (データなし)
シーン撮影タイプ	標準
被写体距離範囲	不明
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今も使用に耐えるジャバラ・カメラの中ではパールが群を抜いているように思います。
ドイツ製の各種も代表的なものは殆どといってよいほど使いましたが、湿度の高い日本の風土に合ったパールのレンズは、やはり群を抜いているような気がします。

シャッターが弱いのは困りものですが、それさえクリアしていれば、私的にはＯＫです。

ここにあるのは�T型〜�V型までの各二台ですが、�U型の一台(前列右手前)にはプリモフレックスのTOKOが付けてあります。
無限遠が少しずれますが解像力は抜群です。

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実画像サイズ	1300 x 1006 ( 175 kB )
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プリモフレックスについていたToko(Tokyo Opt,Co.)レンズです。

あまりよい例とは言えませんが、テスト用に毎回撮る場所です。

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実画像サイズ	1022 x 860 ( 180 kB )
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中心部分はかなり切れが良いと思います。

75ｍｍのレンズなら、ばらして前後をそのまま捻じ込んでやると使えるレンズがいろいろあります。
当時のレンズはネジのピッチが同じものが結構あるようです。

無限遠の位置が少し変わるのでピントグラスを当てて確かめてから使わないと使い物にならない場合があります。

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実画像サイズ	1216 x 860 ( 446 kB )
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シャッターも初代�T型のDURAX(T B〜1/100まで)やKONIRAPID-Sとか�U型のSEIKOSYA-MXなどバリエーションがあるようです。
最終機は�W型ですが、私にとっては高価な割にシャッターチャージが連動していないとか、形も重さも中途半端で気に入りません。
アマチュアのカメラの志向が変わったため、すぐに生産中止になったようで台数も少ないとか、、

クラカメの感じが中途半端なのが今一つ手が出ない理由です。

Pearl(1)RS KONIRAPID-S Hexar 75mm/4.5 (fuji 160NS) CD-4液 Re50cc 38d. 2min.30sec.

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実画像サイズ	1135 x 860 ( 267 kB )
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軽くて３５ｍｍより画面が大きくて・・・というところで蛇腹カメラを使いますが、この手のカメラは使うのにちょっとしたコツが必要です。
初めて使う方からの質問がありましたので、少し書いておきます。
ベテランの方には常識のようなものですが。

注意点の第一は、必ず蛇腹を引き出してからフィルムを巻き上げること。
蛇腹をたたんだまま巻き上げ、撮影時点で蛇腹を起こすと中の空気が減圧されてフィルムが引き出される結果ピントのずれが起きます。

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実画像サイズ	1145 x 860 ( 250 kB )
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これを防ぐために６ｘ９判のスーパーイコンタなどではフィルムの通る部分に細かい斜めの溝が何本も刻まれています。
それでも安全に越したことはありません。

Pearl(1) DURAXシャッター付き (acros) ミニドール+パピトール少量の液をウナたれ式で何本か現像したもの450�t、今回Re 無し　20度5分

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実画像サイズ	1084 x 860 ( 233 kB )
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大抵は左の親指でシャッターを押す方式ですが、親指はしっかりとボデーに押し付け、シャッターボタンは腹か指先を少し動かして切ります（私のやり方です）。
ボデーから指が浮いているとボデーごと押す結果になりぶれが大きくなるようです。
ピントが悪いと思うのはたいていブレています。

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フィルムの巻き込みに際しては、最初が肝心で空スプールにしっかりと巻き付けることが肝心です。
これをいい加減にやると団子巻になったりタケノコ巻きになったりしてブカブカになり、スプールの縁からはみ出した部分から光線が入ります。

その意味では手の感触を確かめながら巻いてゆく裏蓋のカウンター読み取り式のほうがこの手のカメラには向いているように思います。

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実画像サイズ	1145 x 860 ( 248 kB )
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パールの�V型はオートストップの巻き上げ機構が付きましたが、フィルム間隔が不安定でわずかに重なったりすることさえあります。
昔の金属リールを巻き取り側に使うとほとんどうまくいきますがそんなもの探すほうがむつかしいのです。

私は昔使ったものが何本かあるので間に合わせていますが、、、

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このパールの裏蓋のフィルムカウンターには引き蓋が付いています。
カウンタの穴に貼ってある透明な赤いセルロイド版が、フィルムの字を読みやすくするために薄い色なので、
引き蓋は数字を読み取ったら閉めておかないと光線引きを起こすことがあります。
上の14707にも見えますが、左側に光が入ったような部分が見えます。
これは撮影後開けたままぶら下げていた結果と思われます。

以上、撮影場所は伊勢のおはらい町、おかげ横丁などでした。