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どこがどう間違ったのか大失敗です。
フィルム面が溶けだしました。
「何でだろ〜〜〜〜、なんでだろォォォ・・」これからひとつづつ原因をつぶしていこうと思っています。

が〜〜〜！果たしてうまく行くかどうか。

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右下の傷はフィルムの溶けたところを触ったからです。

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夢の中へ・・夢の中へ〜、、、行ってみたいと思いませんッ！つ〜の

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ブローニーではほとんどうまく行かず、35ｍｍもフィルムによるのかやり方が悪いのか、昔やったままでは、ほぼダメですね〜。

ポジにした方が粒子が細かくなって綺麗なので、何とか頑張ってみるのですが・・・一度ポジのドツボにはまると沼が深くて抜け出せません。

M3 21mm rokkor40mm/2 (fomapan100) papitl(2X濃度保存液)30cc+old270cc 30d.2min30sec. wash
過マンガン酸カリ　1ｇ+酢酸 30cc/300cc 1分　 wash
亜硫酸Na(清浄液)　1分　wash
第二露光2分　第二現像（第一現像液に30�t入替）４分エマルジョンが溶けて失敗。

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２年ほど前に作ったトリエタノールアミン系の現像液PC-TEAを規定通りに薄めて使ってみましたが、全くの現像不足でした。
普通は原液（保存液）を５０倍に希釈して使うのですが、１０倍程度に希釈したものを保存してあったので現像液が劣化したようです。

Minolta autocord RA型　18コマ撮り　kodak TMY400(2012.4 期限切れ)PC-TEA100cc→430�t　33度4分　かなり薄い

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現在手に入りやすい現像液と言えばフジのスーパープロドール（SPD）ですが、あえてPC-TEAを使ってみました。
薄めての保存は調子が良くありませんね。
PC-TEAを自作すれば長期間の保存が効きますし、トリエタノールアミンもネットで買うこともできます。
ワンショットで使うので安定していてアマチュア向きかもしれません。

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銀塩フィルムの今後を考えると、現像液の自作は必須になるかもしれません。
現在は入手しやすい現像薬品も、突然のように市場から無くなっていると言う事が日常茶飯事ですから、自作できる現像液を持っておくことも大切かと思います。
古くからあるD76も便利ですが、T-Maxには不向きで評判がよくありません。

フィルム現像の今後を考えると、現像液の自作は必須になるかもしれません。
現在は入手しやすい現像薬品も、突然のように市場から無くなっていると言う事が日常茶飯事ですから、自作できる現像液を持っておくことも大切かと思います。
古くからあるD76も便利ですが、T-Maxには不向きで評判がよくないようです。

その点でPC-TEAはT-Max developerに効果が似ているようなので、覚えておいて損はないと思います。

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期限切れから10年以上のフィルムでは何故か極端な時短現像が出来ますが、新品のフィルムでも昔のように時間はかかりません。

これは新品のフィルムですが２６度６分で十分です。但しこのフィルムは抜けが悪い感じなので、今回は自作の定着を使いました。一般的にはスーパー富士フィックスが良いと思います。

ミニラボ用の中性又は弱アルカリ系の物でも大丈夫なようですが、ネガカラー向きのせいか少し弱い感じがします。

Olympus six zuiko 75/2.8 (T-Max100)
tmaxdeveloper 80�tcc+水400cc 26度6分30秒　チオアンモニア系定着6分

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D76との相性が悪く不評だったT-Maxの専用の現像液として発売されたようですが、トリエタノールアミン（TEA）系の現像液のようで自作も可能です。PC-TEA現像液で検索すればあると思います。

保存性も良く、原液を５０倍ほどに薄めてワンショットで使います。

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これはPC-TEAでの現像ですが、原版は少し薄めの感じでしたが、粒状は問題ありませんでした。
私の場合、絵の参考資料として粒状が気になるのは風景の空とか雲なので、ここにあるような金属や画面全体が至近距離の被写体では判別がつきません。
今のフィルムで至近距離で粒状が気になるようなフィルムは無いと思うぐらいです。

super IKONTA (T-Max100)
PC-TEA 10cc→450cc 28度　８分　少し薄い

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これも同じフィルムの別のコマですが、こういう被写体の場合、粒状がどうこう言う画像としては不適切です。
粒状は空や雲、そして霧などで一番気になります。荒っぽいと霧にかすんだ柔らかい風景や、雲の白い部分のほんのりとした丸みなどが吹っ飛んでしまいます。

ブローニーフィルムでは最低A3ノビぐらいから目立つようで、何枚かつないでA2やA1にすると差が出てきます。
つまり、一般に市販されているような印画紙（４つ切りや全紙）に焼き付ける場合では比較は無理、と言うか出来ないと思います。

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モノクロの現像は工程が少ないために簡単と思われがちですが、世界的な銀の高騰以来フィルムの性質が劇的に変わったと思われるので昔ながらのレシピでは無駄なことが多いようです。
現像液ももちろんですが、今のフィルムは温度を上げれば時間もずっと短縮で可能になっています。
今回は38度で2分30秒です。

Pearl�T(kodak TMY400 2013.4切れ)
SPD(stock)40cc+old(メトール、KSCN入り)360�t 38度　2分30秒

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粒状が荒れると言う事もなくA3ノビ程度なら全く問題ありません。

昔のレシピのままだと8分から10分程度が常識でしたが、今のフィルムで時間をかけても銀が少ないので使い物にならないほど真っ黒になると言う事もありません。

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AIによるモノクロのカラー化もどんどん進化を遂げると思うので、今後はモノクロが主流になるかもしれません。

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そうなると、モノクロの現像が適正にできると言う事が、今より大事になってきそうな気がします。
大昔のレシピにこだわることなく新しいフィルムに適した現像方法をさぐる時代なのかもしれませんね。

今のフィルムは、かなりの高温にも耐えますし、時短でもしっかりした画像が出来るので、自分なりの現像方法を見つけていただければよいかと思っています。

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古いことでは引けを取らない地下道だそうですが、正確な年代などは知りません。

で、中は？？と言う方も見えるので再度撮影です。

以前にも書きましたが、発色剤抜きの中外のネガカラー現像液に別途毎回CD3を添加しています。

Contax G-1 28mm/2.8 (kodak ultra MAX 400)
chuugai N1U(CD4無し)100cc+old200cc+CD-3 0.5g+NaOH 0.5g 38d.2min.30sec.

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味もそっけもない地下道ですが、出来た当時は画期的だったのかもしれません。
お寺への参拝客の大半は老人だったでしょうから跨線橋では階段が増えるだろうし、長くなるし、大変です。地下道ならホームから液の出口までぬれずに行けますね。

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天井からの雨樋が二か所見えますが、この位置に明り取りの為の天窓があります。
昔は電灯も付いていなかったのかもしれません。
真下から見ると塗料でふさがれているようです。

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外から見ると確かにペイントが塗ってあります。透明にすると夏に暑いのでしょうか。

それにしてももう少しうまく塗れないもんですかね。白く塗ったのがブレーキの鉄粉で赤くなったような感時でした。

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駅舎の木組みが古風でしっかりしています。

今回は、久しぶりにネガカラーです。pHも測っていないのでもう少しマシな発色に出来たのかもしれませんが、ネガカラーにあまり気が無いのでいけません。
発色剤の量もかなりいい加減です。