ヒストグラム
1200 x 746 (225 kB)

期限切れのpresto400(100f)を頂いたので、ありったけテストしました。
結論としては、高感度フィルムは無理と言われている通りでしたが、やれそうなところまではやったつもりです。

Nikon S3 presto400 2007.8切れ　
papitol(x2stock)30cc入替+(KSCN入り古液)270�t+KSCN 1g 25度8分　
過マンガン酸漂白（新）1分40秒（少なすぎ）水洗　清浄　フジQW　1分
第二露光　両面各３０秒　
第二現像KSCN無しpapitol使いまわし液50cc入替　25度8分

ヒストグラム
1200 x 926 (342 kB)

ネックとなるのは漂白と第一現像とのマッチングのようです。
第一現像を８分以上（２６度）、漂白は目視で、画像が裏まで透けて見えるまでですが、これがかなりいい加減。１分３０秒だったり４分だったり、漂白液はワンショットが安全です。

過マンガン酸カリ2ｇと硫酸10�tを夫々500�t別々に溶いてこれを混合して1000�tの液を作ります。
過マンガン酸カリの粉末はスプーンなどで衝撃を与えると爆発する恐れがあるので要注意です。
ネットには高校生が不注意な実験をした映像があります。

ヒストグラム
1358 x 900 (307 kB)

粒状が細かくなるのは分かりますが、大判での発表でもない限りメリットはないでしょう。
この辺で幕と言う事にします。

但しASA100程度の比較的安価なフィルムの方が安定的にうまく行きますので遊び半分でやって見るのも良いでしょう。
以下はACROS100での実験ですが、フォマパンやシーガル、ケントメア、イルフォードなどもうまく行きます。
D67に替えてイルフォードの紙用やSPDにロダンカリでも行けます。
反転液は不要です。

D67(stock)50cc+old200cc 22d.7min. ストップ　反転液　過マンガン酸漂白液（途中で開ける）　水洗　清浄　水洗　第二露光2分　第一現像液に50�t入替3分　ステンタンク

ヒストグラム
963 x 850 (220 kB)

数十年前、カメラ雑誌に掲載された記事を頼りにモノクロの反転現像をやりました。
何とか反転現像はできたものの「潜像」のイメージがうまく理解できませんでした。

リバーサルカラーの現像をやるようになって「潜像」が再度頭の中に先祖返りして簡略化したポジ現像へと結びついたのですが、正確な正体はいまだに理解不能のままです。

ネガポジも同様の考えからの発想ですが、最初は何とか一部が反転したというだけでした。

ヒストグラム
401 x 500 (43 kB)

何本かのテストで、やっとのこと画像の反転に成功しましたが、色の反転には程遠いものでした。

ヒストグラム
404 x 614 (43 kB)

かなり色が出てきましたが、発色液のアルカリが強すぎたせいかグリーンが全体にかぶっています。

一連のネガポジ現像にはモノクロの「潜像」現像の経験が役に立ちました。

ヒストグラム
389 x 605 (57 kB)

あれこれ数十本をお釈迦にした結果少しの補正で普通にできるところまで行ったというわけです。

ネガカラーフィルムを始めとして、モノクロやポジカラーでの「潜像」がそれぞれに違うようですが、どこがどう違うのか私には実態が不明なままです。

どなたか明確な答えを教えていただけませんでしょうか。

ヒストグラム
1300 x 811 (347 kB)

モノクロのポジ現像はカラー現像とは無関係と思われがちですが、潜像を使うという点ではリバーサルカラーの現像も同じ手順だと思います。
ポジカラーでの第一現像はモノクロ現像です。露光されモノクロ現像されて銀になった粒子はカラー現像しても反応しません。
露光されなかった（現像されなかった）方の銀塩を使います。このことが理解できればポジカラーの第二露光が不要だと分かります。

モノクロのポジも同じ理屈なのですが、モノクロの方は最初に露光された銀を漂白で取り除き、残された潜像の方に第二露光を当てて感光させ、これを現像してポジ像とします。

NikonF2 nikkor50mm/1.4 (presto400 2007.8切れを800で撮影)　
papitol(x2stock)30cc+(KSCN入り古)270cc+KSCN2cc(1g) 26d.8min.
漂白液の劣化により、継ぎ足したりして手間取る。紫色が取れるまで水洗。
フジのQWで清浄１分　
第二露光60ｗ相当LED　１分　第二現像KSCN無しのパピトール50�t+old250cc 26d.6min.
super fuji fix 2min.

ヒストグラム
1300 x 857 (446 kB)

カラーの場合第一現像が終わると光を受けた臭化銀が銀になってしまうのでその後のカラー現像ではカプラーが反応しません。
光も受けず現像もされていない（はずの）潜像の臭化銀がカプラーに反応して発色します。
第二露光をやると臭化銀が光に反応して第一現像液が付着して残ったりしている場所にムラが出来ることになります。

第一現像の影響をなるべく避けるためにスポンジでサッと吹くのはそのためです。
この時光が当たりますが太陽光の下でもない限りさほどの影響はないようです。

モノクロでの第二露光は銀を捨てた後の臭化銀の像に光を当てて再度これをモノクロ現像するのでカラーとは全く理屈が違います。

ヒストグラム
1300 x 807 (316 kB)

反転現像では最初に光を受けてネガとなるべき粒子を漂白液で流してしまいます。
残ったのは光を受けにくい細かい粒子の方なので粒状はぐんと細かくなります。

見えやすいように空の部分を撮って強調してありますが、ASA４００を８００に増感したにしては細かい粒子だと思います。

ヒストグラム
1300 x 779 (457 kB)

ハイスピードのフィルムは反転しにくいという定説ですがその通りだと思います。
が、やりようによっては暗い場所の微粒子撮影が可能かもしれません。

１００程度のフィルムだと３５�oでも優にブローニー程度の粒状性が得られるようなので面白半分にやって見るのも良いかもしれません。

ヒストグラム
1300 x 863 (229 kB)

私の頭の中には若い頃からカラーは高い・・と言う刷り込みがあります。
少し先輩になるとこの感覚はもっと強くなります。
ネガカラーの出現で、この思い込みはかなり軽減されましたが、それもつかの間、今や「元の木阿弥」状態の高価なフィルムとなりました。

プロがデジカメに移り、フィルムが純粋にアマチュアの遊びとなったので、売れなければ作るのやめる・・と言う事になるのは仕方のないことですね。

カメラはsuper IKONTA opton Tessar 105ｍｍ/3.5
フィルム：(fuji provia100F)
第一現像をＳＰＤでやりました。今使っているパピトールも残りわずか。
SPDはイルフォードの印画紙用よりも安いので助かります。SPD(stock)50cc+old350cc ３８度５分
発色：中外写真薬品のN1Uの発色剤無しの液にCD-3を0.5ｇ/500cc添加３７度６分　その後、漂白、定着。

ヒストグラム
1300 x 829 (203 kB)

ネガにせよポジにせよカラーの現像はラボ用なので、手現像には向いていません。
ラボ用だけに一定の基準を満たせば、誰がやっても同じように仕上がるのも事実です。

第一現像はモノクロ現像、発色はポジの場合CD-3を使うようですがネガ用の現像液にNaOHを添加してアルカリを少し強めれば間に合います。
後は、ネガカラー用の漂白、定着はモノクロ用で十分です。

ヒストグラム
1300 x 845 (413 kB)

カラーの現像は、決まりきった範囲でしか融通が利きませんのでやっているうちに飽きてしまいます。
同じようにすれば同じように仕上がります。世界中どのカラーフィルムもコダックの仕様に合わせてあります
わたしのように「現像」そのものに興味がある者にとって、余計なイタズラの余地が無いのです。

大苦労している時は面白かったのですが、自分なりの仕様が出来上がってしまうと、ほかにやりようが無いし、
フィルムは高いし・・・で、、、ついに厄介極まりないモノクロ反転現像にのめり込む結果になってしまいました。
でも、たまにはリバーサルもいいですね。

右の方に現像ムラが、、、いい加減にやるとこういう罰が当たります。

ヒストグラム
1300 x 781 (666 kB)

モノクロポジの泥沼にはまって抜け出せません。
今までに間違ったままやっていたことや、新しい発見などモノクロポジの全容解明（大げさ）もあと少しの気がします。
第一現像のロダンカリは必須のようで、これが無いと画像のエッジが甘くなります。

頂きもののPresto400を短く切ってテストしていますが、もう少しで100フィートを使い切るようです。

Nikon F2 nikkor 24mm (presto400 2007.8 切れ)　papitol(x2 stock)30cc+old(KSCN入)270cc 別途のロダンカリ無し　22度9分　
過マンガン酸カリ漂白： 裏面に画像が透けて見えなくなるまで　約５分　清浄：ピロ亜硫酸Na １分　水洗　第二露光：60ｗLED 1分　150ｗ電灯　1分　
第二現像：第一にpapitolの2倍濃度原液を 30cc添加　20度4分　薄い

ヒストグラム
1300 x 775 (219 kB)

高感度フィルムをポジ化すると、コントラストは落ちますが、画面全体が平均化するせいか室内と外との描写がやりやすいと思います。

フィルムが溶ける原因もほぼ解明しました。第一現像では露光された部分を完全に銀化する必要があり、ロダンカリ必須のようです。
漂白時に、この銀を完全に溶かして清浄液で流してしまわないと第二現像でエマルジョンが溶けてズルズルになりはがれてしまいます。
今回はテストで漂白を5分やって見ましたが第二現像でフィルムが溶けだすことはありませんでした。新しい発見です。
清浄液を正規の物にするためピロ亜硫酸Naを使うのですが、ツンと鼻を衝くこの匂いはたまりませんね。
くしゃみの連続でマスクも役に立ちません。
ふじのQWを代用するとか、何とか簡易な別の方法で完璧を期することを考えようと思っています。

ヒストグラム
1300 x 775 (357 kB)

白飛しにくいので画面はヌメりがちです。
その分、暗部が抑えられて描写が落ち着くような気がします。
私の好きな風景には向いている感じです。

ヒストグラム
1300 x 775 (387 kB)

曇り空は、意外に明るく写るので、他の部分とのコントラストが強くなりがちですが、思い切り落としてみても暗い部分とのバランスは良い感じです。
400の粒子にしては細かい感じもします。