ヒストグラム
1300 x 863 (229 kB)

私の頭の中には若い頃からカラーは高い・・と言う刷り込みがあります。
少し先輩になるとこの感覚はもっと強くなります。
ネガカラーの出現で、この思い込みはかなり軽減されましたが、それもつかの間、今や「元の木阿弥」状態の高価なフィルムとなりました。

プロがデジカメに移り、フィルムが純粋にアマチュアの遊びとなったので、売れなければ作るのやめる・・と言う事になるのは仕方のないことですね。

カメラはsuper IKONTA opton Tessar 105ｍｍ/3.5
フィルム：(fuji provia100F)
第一現像をＳＰＤでやりました。今使っているパピトールも残りわずか。
SPDはイルフォードの印画紙用よりも安いので助かります。SPD(stock)50cc+old350cc ３８度５分
発色：中外写真薬品のN1Uの発色剤無しの液にCD-3を0.5ｇ/500cc添加３７度６分　その後、漂白、定着。

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1300 x 829 (203 kB)

ネガにせよポジにせよカラーの現像はラボ用なので、手現像には向いていません。
ラボ用だけに一定の基準を満たせば、誰がやっても同じように仕上がるのも事実です。

第一現像はモノクロ現像、発色はポジの場合CD-3を使うようですがネガ用の現像液にNaOHを添加してアルカリを少し強めれば間に合います。
後は、ネガカラー用の漂白、定着はモノクロ用で十分です。

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1300 x 845 (413 kB)

カラーの現像は、決まりきった範囲でしか融通が利きませんのでやっているうちに飽きてしまいます。
同じようにすれば同じように仕上がります。世界中どのカラーフィルムもコダックの仕様に合わせてあります
わたしのように「現像」そのものに興味がある者にとって、余計なイタズラの余地が無いのです。

大苦労している時は面白かったのですが、自分なりの仕様が出来上がってしまうと、ほかにやりようが無いし、
フィルムは高いし・・・で、、、ついに厄介極まりないモノクロ反転現像にのめり込む結果になってしまいました。
でも、たまにはリバーサルもいいですね。

右の方に現像ムラが、、、いい加減にやるとこういう罰が当たります。

ヒストグラム
1300 x 781 (666 kB)

モノクロポジの泥沼にはまって抜け出せません。
今までに間違ったままやっていたことや、新しい発見などモノクロポジの全容解明（大げさ）もあと少しの気がします。
第一現像のロダンカリは必須のようで、これが無いと画像のエッジが甘くなります。

頂きもののPresto400を短く切ってテストしていますが、もう少しで100フィートを使い切るようです。

Nikon F2 nikkor 24mm (presto400 2007.8 切れ)　papitol(x2 stock)30cc+old(KSCN入)270cc 別途のロダンカリ無し　22度9分　
過マンガン酸カリ漂白： 裏面に画像が透けて見えなくなるまで　約５分　清浄：ピロ亜硫酸Na １分　水洗　第二露光：60ｗLED 1分　150ｗ電灯　1分　
第二現像：第一にpapitolの2倍濃度原液を 30cc添加　20度4分　薄い

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1300 x 775 (219 kB)

高感度フィルムをポジ化すると、コントラストは落ちますが、画面全体が平均化するせいか室内と外との描写がやりやすいと思います。

フィルムが溶ける原因もほぼ解明しました。第一現像では露光された部分を完全に銀化する必要があり、ロダンカリ必須のようです。
漂白時に、この銀を完全に溶かして清浄液で流してしまわないと第二現像でエマルジョンが溶けてズルズルになりはがれてしまいます。
今回はテストで漂白を5分やって見ましたが第二現像でフィルムが溶けだすことはありませんでした。新しい発見です。
清浄液を正規の物にするためピロ亜硫酸Naを使うのですが、ツンと鼻を衝くこの匂いはたまりませんね。
くしゃみの連続でマスクも役に立ちません。
ふじのQWを代用するとか、何とか簡易な別の方法で完璧を期することを考えようと思っています。

ヒストグラム
1300 x 775 (357 kB)

白飛しにくいので画面はヌメりがちです。
その分、暗部が抑えられて描写が落ち着くような気がします。
私の好きな風景には向いている感じです。

ヒストグラム
1300 x 775 (387 kB)

曇り空は、意外に明るく写るので、他の部分とのコントラストが強くなりがちですが、思い切り落としてみても暗い部分とのバランスは良い感じです。
400の粒子にしては細かい感じもします。

ヒストグラム
1300 x 857 (239 kB)

期限切れから20年近い頂きもののpresto400が無理と無駄（と言われている）承知でやって見ましたが、
粒状性が良くなる低感度フィルムとは逆に粒状が悪化しました。

Nikon F2 24mm (presto400 2008.7切)
papitol(x2 stock)30cc+old270cc 24d.10min.45sec.
Bleach 3min.(裏面に画像が見えなくなるまで。透かすとポジ)
清浄：全体に白又はクリーム色になる　約２分　
第二露光：60ｗ相当のＬＥＤ30秒 、150ｗ電灯1分　
第二現像：第一に40�t追加　21度4分

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1300 x 765 (232 kB)

ただし、反転フィルムには高感度の物はないので暗い場所での撮影には使えません。
フラッシュも三脚も遠慮しなければならない時、ダイレクトに反転フィルムを得たいならこれしかないと思われます。
今は、デジカメを使えば可能ですが、フィルム限定とあればこれっきゃない、、と言う事になりそうです。

ヒストグラム
1300 x 822 (209 kB)

無理と言われていた高感度フィルムでの反転現像ですが、コツは「第一現像の時間延長」でした。
普通のネガ現像時の時間を大幅に伸ばす必要があります。
presto400ではネガならパピトールで2〜3分の処、これの約3〜4倍でした。

これは過マンガン酸カリ漂白の場合ですが、重クロム酸カリだともっと短いのではないかと思われます。
重クロム酸カリは現在手に入りませんし、たとえあったとしても環境上、廃棄も厄介なので使わないのが最善でしょう。

ヒストグラム
1300 x 777 (267 kB)

高感度フィルムでも出来ないことはない、と言う実験でしたが、反転現像について、いろいろ分かったこともありカラーにも生かせそうです。

リコーもフィルムの販売に名乗りを上げたとか、今の処コダックのカラーだけのようですが、いけるとみれば手を広げるのでしょう。
私のカンとしては、いずれモノクロに集約されてカラーはAI着色になるのではないかと思っています。

リバーサルでもネガでもフィルムを使う以上、初期に現像されるのは銀塩が基盤となっています。
その銀塩に着色する時、色カプラーに頼るかAIに頼るかの違いなら市場の原理としてはモノクロがあれば事足りる、になってしまうような気がします。

現像と言う遊びのジャンルとして銀塩が残る、、、としたらの話ですが。

ヒストグラム
1300 x 883 (299 kB)

紙に焼いて写真表現をしていた頃のイメージにこだわっているからかもしれませんが、
モノクロのネガフィルムをデジタル的にソフトで反転させると、光の描写や質感の表現が、どことなくシットリ感に欠けるような気がして・・
今回ポジ現像をテストして、アレ？？と思った次第です。

良くは分からないのですが、ネガのトーンカーブを単純に逆転させただけの（デジタル）ポジは、手作業で焼き付けていた頃のポジとは違っていて当たり前ですが、ポジ現像してデジタル化すると、フィルム上の画像をそのまま取り込むせいか少し昔風味が増すような気もします。

柔らかい光とか質感の描写とかもデジタルなペーパー上に出せるかもしれません。（年寄りの淡い期待ですね）

ヒストグラム
1300 x 773 (247 kB)

モノクロのポジ現像でエマルジョンが溶けて剥げ落ちてしまうという致命傷的な厄介な原因がやっと分かりました。

第一現像の時間です。
エマルジョンの薄い低感度のフィルムは何とかやれても高感度（400など）では第二現像で見事にずるずるに溶けてしまうことがほとんどでした。
第一現像の時間をネガ現像の時間を無視した長時間でやらないと高感度フィルムでは無理なようです。

例えばこの例のような400のフィルムならパピトールで2分もあればネガ現像ではバッチリですが、なんと10分以上でないと溶けます。

CanonFTb(presto400 2008.8 切れ)
papitol(x2stock)30cc+old270cc 21d.10min.
bleach(KMnO4): 3min.目視でフィルムの裏から画像が見えなくなるまで。
清浄：富士QW代用２min.全体に白かクリーム色になりベロはほぼ透明。
第二露光：両面1分ずつ、60W相当LED、150ｗ電灯など。
第二現像：第一現像のままの液で20度4分、
スーパー富士Fix（これは不必要かもしれませんが、第二現像液を中和する意味で使いました）

ヒストグラム
1300 x 756 (255 kB)

エマルジョンが厚く塗られた高感度フィルムでは、中まで現像液を浸透させてしまわないと漂白で完全に銀が抜けないらしいです。
漂白液が中途半端に残ったエマルジョンに浸透したまま、第二現像に入ると現像液のアルカリとの相互作用で幕を溶かしてしまうのではないかと考えています。

ヒストグラム
1300 x 761 (240 kB)

兎にも角にも原因がはっきりしたので高感度フィルムもポジ化しやすくなりました。
低感度の物しかないポジ用モノクロフィルムに縛られることなくポジが出来ます。

ヒストグラム
1300 x 786 (263 kB)

モノクロはもちろんですがリバーサルもネガカラーもネガポジもやってみて一番厄介で面白いのがモノクロのリバーサルのような気がします。

フィギュアスケートで言えば4回転ジャンプでしょうか。

確実にきれいに仕上がるまであと一息ですが、何と言っても漂白の時点から第二露光へとポジ画像のままで処理が進んでゆくのは気分爽快です。

AIでの着色が常態化するまでさほどの時間はかからないでしょう。
白飛がほとんどないポジモノクロでこそ完成度の高いAI発色写真が出来るのではないかと楽しみにしているのですが、はて、どうなることやら。

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1200 x 249 (74 kB)

こんばんは。
Velvia50でベロが濁る件ですが、やっと解消しました。
今回は2回追試してOKだったので、たぶん大丈夫でしょう。

原因は漂白と定着の間に水洗いを挟んでいたことでした。
理由は分かりませんが、漂白後に水洗いするとステインが残るみたいです。
正規のE-6では漂白と定着の間に水洗いがありませんが、恥ずかしながらちゃんと調べおらず、このことを知りませんでした。
いままでお騒がせしました。

OM-2, Velvia50 (RVP50-527), 液量=300ml.
第一現像: SC-FGD[1+9](原液=30ml) KSCN10%=3ml 38℃ 7m15s.
水洗
明室で膜面拭取. 2m程度
発色現像: CNL-N1R[1+2](補充液=100ml) NaOH10%=5.4ml 38℃ 6m.
水洗
漂白: CNL-N2 38℃ 6m.
水洗せず、そのまま定着へ.
定着: ILFORD SC-RF 約30℃ 5m.
水洗.

ヒストグラム
1300 x 1838 (460 kB)

お早うございます。急に寒くなったので朝寝をしておりました。
漂白とフィックスの間の水洗の件ですが、レシピに無いので私も気になっていました。
私は漂白にオリエンタル、定着にスーパー富士フィックスを使うので酸性液から酸性液なので間に水洗（津市の水道水のpHが7前後）を挟んでも問題なかろうと思っていました。
定着が着色されるのが嫌なので漂白の後リールのまま水道水でさっと流して１回ジャボンと水に浸ける程度です。
私の感じでは第一現像液のpHが低いと濁ると思っていました。

海外の水は殆どが硬水なのでカルシュウムが多く、これがフィルム面に悪影響を及ぼすようです。
アンチカルシュウム液を使うのもこのせいだと思いますが、日本は全てが軟水なので問題ないのでしょう。

漂白とフィックスの間に問題があるとは知りませんでした。以後気をつけてみます。

第一現像と反転液の間、前漂白と漂白の間の水洗のことはここにも出ていますが、自動現像機についての記述のようで手現像については不明です。

ヒストグラム
1156 x 802 (215 kB)

この部分ですが、私が間違っているかもしれませんので精査お願いします。

ヒストグラム
1200 x 800 (229 kB)

第一現像をストップしたらリールごと保持具を使って漂白に浸けて目視で状態を見ながら出します。
この後、リールに保持具を指したまま流水をフィルムに流して定着に入れます。
弱ったら補充液を使うか取り換えてしまうかです。エアレーションはやったことがありません。
ベロの着色がどこで起きるのかしっかりと確かめたことが無いのであやふやですみませんが、第一現像のアルカリではないかもしれませんね。

ヒストグラム
1500 x 967 (367 kB)

モノクロのポジ現像をテストしていますが、漂白の難しさと同時に大切な現像処理の一部だと言う事を思い知らされています。

カラー現像でも、現像液はアルカリですが、漂白は酸性です。全く逆な液に入れてもカラーの場合はカラーカプラーそのものが像を作るので銀塩が消えても大丈夫ですが、モノクロでは漂白の良し悪しで像そのものも無くなってしまいます。
現像液では像が出てくるので、いかにも現像している気になりますが、漂白も銀塩を溶かしたり、元へ戻したり、現像より大切な作用をやっていることが良く分かります。

漂白によって何を取り除き何を残すのか身に染みた感じがしています。
カラーでは勿論ですが、モノクロの場合はさらにフィルムのベロに残るわずかな残渣が本体の画像に影響するのがよくわかります。

あらゆる工程を理解するのは難しいかもしれませんが、一つ一つを理解してゆけば完璧に近づくと思いますので、何かお気づきの点がありましたら教えていただけるとありがたいです。　　

T-Max400の画像ですが、これはうまく行った方で、全工程を正しく理解できておりませんので仕上がりにムラが出ます。

ヒストグラム
1250 x 937 (269 kB)

おひさしぶりです
通太郎さん、mglssさん

>私は漂白にオリエンタル、定着にスーパー富士フィックスを使うので酸性液から酸性液なので間に水洗（津市の水道水のpHが7前後）を挟んでも問題なかろうと思っていました。
>定着が着色されるのが嫌なので漂白の後リールのまま水道水でさっと流して１回ジャボンと水に浸ける程度です。
>私の感じでは第一現像液のpHが低いと濁ると思っていました。

私も通太郎さんと同じ薬液＆処方で、水洗を挟んでいます。
常温（水道水：pH6.8程度）で、漂白液がしっかり落ちるまで1-2分程度流水を入れ替えてから定着へ。使っているのがE100やE100Dのためか、Velvia50のような症状の経験がありません。
漂白液の持ち越しを避けたいので、割合水洗をしっかりやってます。

先日2007年のE100Gを127/110に切り出したもので撮影したのですが、全く像が出ず少しイタイ思いをしました（爆）

ヒストグラム
800 x 426 (32 kB)

漂白後の水洗いで、リールのままタンクから取り出して、上からザーッとシャワーをかけてみました。
だいたい2〜3秒くらいで色が出なくなったので、そのまま定着液に投入しました。
比較のため、1コマ分くらいに短く切ったベロを、温水に浸けて1分くらい攪拌、水洗いして一緒に定着しました。

結果は画像の通りです。分かりやすいようにスキャン時の露光量を50%にしています。

（左）漂白後1分温水に浸けて水洗い
（右）漂白後シャワーのみ

右のシャワーのみは問題なく抜けています。
左の水洗いした方は少しステインが残りました。
でもフィルムが短いせいか、もしくはいつもより水洗いが短いせいか、今までよりはステインが薄い（0.3EVくらい）です。

ということで、シャワーで液を軽く流すのが良さそうです。
乳剤は漂白液で膨潤しているので液の持越しはあるでしょうけど、定着液が見た目に濁らないので、かなり軽減できていると思います。
今後Velvia50の漂白後の水洗いはこれで行きたいと思います。
アドバイスありがとうございました。


＞kazuleoさん

ステインはVelvia50以外では私も経験が少ないです。
E100、Velvia100でステインが残ったことはありません。
PROVIAは若干残りやすいですが、漂白・定着を2〜3分延長すれば抜けます。
漂白後の水洗いはVelvia50特有の問題なのだと思います。

インフルエンザ、大変でしたね。
うちの子供の学校でも学級閉鎖があいつでいて、A型にかかった後、回復後にB型に感染というパターンもあるようです。
お互い気をつけましょう、、、と言ってもなかなか対策が難しいですね。