ヒストグラム
1300 x 827 (205 kB)

この静けさ・・これがかっての繁華街だったとは想像もできませんね。
賑やかだった頃をよく知っているだけに何ともやるせない気持ちです。

モノクロポジも何とかなって道筋はついたようです。
後は近道をするなり少々隠し味をつけるなりすればその人なりのやり方が完成すると思います。
これも毎度同じ現像方法です。いちいち表記するのがおっくうになってきましたので適当に前のを検索してみてください。
薬の詳しい調合なども、このコーナーのどこかにあるはずですので・・・

Minolta SRTsuper 28mm 50mm (seagull 100)
papitol Re40cc/300cc+KSCN 1.5cc 26度5分　
漂白：ニクロム酸系　1分30秒　
清浄：2分30秒　
第二露光　各面20秒　
第二現像　5分　
スーパー富士フィックス　3分

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1300 x 824 (233 kB)

ポジ現像すると、なぜか少し粒状性が良くなります。そう見えるだけかもしれませんがシャキッとした見え方になるような気がします。

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1300 x 851 (221 kB)

安価なフィルムほどその差が大きいようですが、気のせいでしょうか。
これもオリエンタルから発売されているシーガルの100というフィルムです。
現在一番安いようですが・・

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1300 x 810 (229 kB)

ネガカラーやモノクロ現像はもとより、簡易リバーサル現像に始まって、ネガポジ、モノクロポジと一通りの現像が、何とかなりました。

あまり気張らずのんびり行くことにしましょう、、、と言いつつ今日も二本ほど現像しました。（ほとんどビョーキですね）

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1300 x 838 (358 kB)

なんでもポジにしてみると粒状性がよくなる利点もある代わりに昔のレンズの欠点も見えてくるようです。

レチナ119のXenar50ｍｍ/3.5も少し描写が甘い感じが見えて来るような気がします。

Retina 119 Xenar 50mm/3.5 (fuji記録用 G100)
papitol Re50cc/300cc+KSCN 7.5g　23度5分30-45秒　
拭取り　2分　
発色　Re50�t/300�t　30度5-6分　
EDTA漂白　5分
定着：superfujifix 3分

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1300 x 831 (347 kB)

この程度の大きさではあまり気づきませんが、原寸になると、、、少し気になります。
まあ、それはそれで「味のある・・」ということで良いのではないでしょうか。

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1300 x 829 (396 kB)

赤系統の発色が良くなる？といえば聞こえが良いですが、見た目は派手になります。
ネガポジの色・・として定着してしまえばよいのかもしれません。

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1300 x 828 (161 kB)

慣れてしまえばさほど難しい現像方法でもないと思えますので解像力向上を目指すのもよいかと思います。

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1300 x 839 (271 kB)

第一現像終了後の拭き取りは60ｗ相当のLEDから1ｍぐらい離して比較的のんびりやっています。
第二露光の代わりになっているのでしょう。

あえて第二露光をやらない方が色が安定するような感じですが・・・

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1300 x 822 (239 kB)

第二露光は迷うところですが、強すぎると青かぶりが出てくすんだ発色になるようです。
これは第二露光まがいに、わざとLEDに近づけてみたものです。

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1300 x 796 (244 kB)

試行錯誤が続きますが、少々安定してきたような気もします。

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1300 x 773 (288 kB)

ネガポジでカラーネガフィルムを現像した場合に粒状が細かくなるのは目で見てわかります。
銀塩粒子の周りにあるカプラーだけで画像を作っているからだと言われれば「そだね〜」という感じなのですが、モノクロの場合も同様に粒状性がよくなるような感じがするのは不思議です。

Minolta SRTsuper rokkor 28mm/3.5 50mm/1.4 (seagull 100)
papitol Re40cc/300cc(ウナたれ)+KSCN 0.75g 26度6分　
ニクロム酸系漂白　2分　
清浄　2分30秒　
第二露光　表裏全　50秒　
第二現像　5分　
定着：S.富士フィックス　3分

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1300 x 819 (232 kB)

画像のエッジを取り巻く粒子が尖鋭度を増しているような感じで、いわゆるエッジが立つ・・状態です。

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1300 x 814 (262 kB)

撮影時の露光で真っ先に感光するのは大きい粒子なので、これが一般的なネガ画像を作りますが、大きい粒子を漂白で流してしまうので、残るのは感光度の鈍い細かい方の粒子しかありません。
これを再度露光、現像して画像を作らせるので粒状性が良くなる（細かくなる）という説もあります。

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1300 x 818 (230 kB)

理屈はよくわかりませんが、モノクロでもそれなりの効果があるのは確かです。
ブローニーと同じとは言いませんが6ｘ4.5なら同等かポジ現像の35�oのほうが少し上か・・という感じです。

ブローニーでのポジ現像はどうかというと今のところ差がわかりません。
ブローニーフィルムの感光材は35ｍｍのそれとは違っているような気がします。
大きくしてみると粒子の密度が荒っぽい感じで、隙間が大きいので第一露光された大きい粒子を流してしまうと隙間だらけになってぼやけてしまうような感じなのですが・・・・。

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1343 x 960 (222 kB)

ネガカラーフィルムでモノクロポジ現像もできますがベースの色が付きまとうのでモノクロフィルムのように見た目「スッキリ」とはいきません。
やはりモノクロポジにはモノクロフィルムがお似合いのようです。

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1300 x 824 (348 kB)

ネガポジ現像の特徴というか、気になるところといえば発色が派手になりがちなことでしょう。
ソフトで抑えてはいるものの・・・やはりド派手！！！

Nikon F2 nikkor 50mm/1.4 (fuji記録用 G100)
Papitol Re50cc/320cc（ウナたれ）+KSCN 0.7ｇ 23度5分30秒
拭取り2-3分　
発色Re50�t/300�t（ウナたれ）　30度5-6分　
EDTA漂白30度5分　
Superfujifix 23度3分
水洗乾燥

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1300 x 846 (375 kB)

赤も青も、やりすぎですね〜。

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1300 x 815 (355 kB)

空の色はシアンを少し青に寄せていますが、それもほんの少しで、全体にグリーンも派手目です。
ネガカラーフィルムの色とは感じが違ってくるので面喰いますね。

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1300 x 822 (334 kB)

わざとらしい感じすらしますが、これはこれでネガポジの特徴ということにしておきましょう。

ヒストグラム
1300 x 828 (393 kB)

解像感が良くなるのは確かなので、メリットはあると思います。

現像してくれるラボはますます少なくなり、自家現像しか手がなくなりつつあります。
そんな中、ヨーロッパのフィルムメーカーの多くが健在なのは心強い限りです。
絶滅危惧種と見られていたレコード盤が静かに復活しているように、銀塩は大人の遊びになってゆくのかもしれません。

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1300 x 824 (364 kB)

ネガポジではベースの色が重なるのでフィルムのまま透過光で見るには適していませんが、プリントやパソコン上での使用なら全く問題ありません。
ネガカラーのままより解像感が上がり（実際にも上がるようですが）発色の感じもリバーサルに似てきます。

今のところ一番安いフィルムなので、お得感が強いです。

Canon FT canon FL50mm/1.8 (フジ記録用G-100)
papitol Re 40cc/300cc（ウナたれ）+KSCN 0.5g 23度5分30秒
水洗後拭取り（60ｗ相当LED点灯30-1ｍ離れて　約2分）
発色（中外の古い液）Re40�t/300�t　30度6分　
EDTA漂白（オリエンタル）　5分　
スーパー富士フィックス　3分
水洗乾燥は通常通り

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1300 x 771 (189 kB)

17536で、モノクロの実験もやりましたが、実際には第一現像後の銀を流すための漂白は無用なのでモノクロフィルムのポジ現像より薬品も少なく手順も簡略化できます。

パソコンでの処理なら、ネガポジを作っておいてソフトでモノクロ化したほうが解像感がよいように思います。

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1300 x 837 (290 kB)

かわうそ商店（http://kawauso.biz/）で買えば24枚撮りが400円弱なので、
一般的なモノクロフィルムの36枚撮りを買うより使い勝手もよく便利だと思います。
第一現像の後の拭取り作業では、私の両手を伸ばした幅より大幅に長い36枚撮りは不便です。

今後、モノクロの実験もやってみるつもりです。