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フジのリバーサル、津市のお祭りの様子です。
外式のフィルムですが、勿論自家現像ではありません。悪露が残っているのが驚きです。

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後姿のバスは鼻の長いボンネットタイプでした。

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モノクロは勿論のこと、ネガカラー、ネガポジ、ポジカラー、、、何でもやって見ましたが、体操ならウルトラＣと言えるような難しい現像がモノクロのポジ現像ではないでしょうか。(木の上の白い線は飛行機雲です)

最初からポジ用に作られたフィルムと言えどもポジカラーほど簡単にはいきません。
唯一手に入るモノクロリバーサルフィルムですが、第一現像がSPDでは弱いようで10分〜１２分は欲しいところのようです。

minolta CLE フォクトレンダー 15mm/4.5(fomapanR100)
第一現像：SPD(stock)50cc+old250cc+KSCN 1g 27d.8min.　
漂白：（過マンガン酸カリ＋硫酸）　31度2分30秒　
清浄：フジQWで代用20秒　
第二現像：イルフォードの紙用（stock）50cc+old250cc 24度5分
スーパーフジFix　3分

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これはロッコールの40�o/2を使いました。
第一現像と漂白とがかみ合わないと、第二現像で幕面が溶けだしてどうにもならなくなります。
第一現像はしっかりと塗布されている銀塩の中まで沁み込ませないと漂白で不要なものを流しきれないようです。

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まだまだうまく行きませんが厄介なほど面白く感じるへそ曲がりなので、何もかもそれなりに現像出来てしまうと残るはやんちゃ坊主だけと言う事になります。
この画面でも右上に溶けた薬液が付着してできた汚れが見えます。

メリットとしては粒状性と明暗の表現が綺麗と言う事でしょうか。
やって見てネガポジがなぜ発色が悪く粒状性も改善しないのかが分かりました。
リバーサルの第一現像のコツも以前より身に染みた感じです。

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余計なお世話かもしれませんが、どうせフィルムで撮るなら現像までやらないと勿体ないと思います。
クラシックカメラを使い、今や実用価値ほぼゼロのフィルムを使う贅沢をするのですから・・・

現像はラボ任せでは、クラシックカーは好きだけど運転は他人任せで助手席に乗るだけ・・・みたいな感じもしますがね〜言い過ぎでしょうか。

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ネガカラー現像では温度は30度から36度、時間は2分30秒から3分が基本になっているようなのでそれを基本としておけば良いかと思います。

ネガにせよポジにせよ、カラーフィルムの現像はコダックの仕様が基本であり、自動の現像機を想定したものだと言う事を覚えておくと良いかと思います。
ブローニーでは少し長く（3分)、35�oでは2分30秒程度です。

Rolleicord Vb (PRO160NS) BAN-1R（オリエンタルのコダック用現像補充液） Re50cc/500cc 36d. 3min. breach 6min. fix 5min.

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長くやっても液の劣化が進んだり発色が崩れたりするだけでよい結果にはならないようです。
ネガの場合の銀塩は、露光された光の信号をカラーカプラー伝達するだけの作用をすればよいだけなので、必要最小限らしいのです。
光（カラー）の信号がカプラーに伝わって入れ替わってしまえば用済みとなって後の漂白定着で捨てられてしまいます。
勝手に切り替わってしまうので「死に体）」となってしまった銀にはカラー現像液は反応しなくなるようです。
つまり長い現像は無駄な時間と言うわけです。

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ネガカラーフィルムは、ポジ現像出来ますがなかなかうまく行きません。
ネガとして発色させるので、最初の露光で銀塩のほとんどがカプラーを感応させるために使われてしまうようです。
ポジにするためには、最初にネガとして発色したカプラーと銀塩を捨ててしまうので、僅かに残ったカプラーしか使えないたことになります。

これはフジのネガカラー100を200で使ってネガポジ現像したものですが発色カプラーが少ないために発色が貧弱に感じます。

Nikon F2 (fuji 100→200)
第一現像：ilford(紙用)50cc+old250cc+KSCN 1ｇ37度4分30秒
第二露光長め、表裏各１−２分　
発色現像:中外写真薬品AB液200cc+水100cc+CD3 2g 32度5分 オリエンタル漂白５分　中外Fix

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人工の光だけの場合は光や色の幅も狭いので何とかごまかせますが、、、

Minolta CLE rokkor 40mm (fuji G100-200)
第一現像papitol Re30cc/300cc KSCN 0.5g 40度2分30秒(温度高すぎか？発色不良)　
発色現像： オリエンタル富士用発色補充液400cc スターター　13�t+水を加えて全500�t　300�t使用40度5分

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現在のネガカラーは初期のものと比較すれば雲泥の差ともいえるような発色だと思います。
ミニラボの自動現像機用に作られた処方は、誰がやっても間違いなくできるように作られていて安定感は抜群です。

nikonS2(fuji100) 　
中外写真薬品（発色剤無し液）200cc+(発色剤としてCD-3)1.6g+KSCN 1g 37d.2min.30sec. 漂白：オリエンタル５分　定着：中外ミニラボ用３分

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若い女性もインスタグラム用にフィルムでの撮影をする人がいるそうで、デジタルとの違いが好まれると聞きました。
ツルっとして綺麗なデジタルの画像に見飽きてきたのでしょうか・・・

フイルム愛好家としては嬉しいことではあります。

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いつ消えてもおかしくないようなネガカラーがインスタグラムのお陰で首の皮が繋がったとしたら大歓迎ですが、
もう一歩深入りして現像までやってほしいと願うのは欲張り過ぎでしょうかね。

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ADOXのモノクロリバーサルフィルムも無くなったようで、残るはfomapanR100だけのようです。
現像はやりやすい方で素直な感じがします。

minolta CLE super anguron 21mm/3.5
(fomapan R100)
第一：SPD(stock)50cc+old250cc+KSCN 1g 24度10分
bleach:KMnO4 2min.30sec. 清浄（フジのQWで代用）：15秒　
第二露光：1分30秒　
第二現像：ilford紙用(stock)50cc+old250cc 24度5分　
定着：S.フジFix　3分

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粒状はネガのフォマパンより細かい感じがします。
ADOX同様、しっとりした抑えた画面になります。白と黒だけに頼ったネガ表現にマンネリを感じた人には良いかもしれません。

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暗いのと黒いのとは違うのですが、ネガの場合、覆い焼するか、明るい部分を焼き込むかしなければならないような部分でも、すんなりと表現できてしまいます。

暗い部分の画像が暗いまま出るのがポジ現像の特徴かもしれません。

モノクロポジフィルムが無くなれば、普通のモノクロフィルムをポジ現像するしかなくなるでしょうね。
モノクロネガのレシピはWebにも多い、あえて必要ないでしょう。
せいぜいへそ曲がりな現像に終始してみます。