ヒストグラム
1300 x 798 (268 kB)

使っているカメラが古いものばかりなのでシャッタースピードが狂っているのかもしれませんが、感度100なら300〜400で撮っても充分に使えます。
ネガカラーは言うまでもなくモノクロでもリバーサルでも感度が上がっているような感じです。

Nokon F4 nikkor 24-85/2.8-4 （velvia100を300〜400で使用）papitol+KSCN(0.3g) 250cc 37d.7min.　発色：NaOH添加によりpH12.5のネガ用発色液由来の発色現像液　35度6分

ヒストグラム
1300 x 821 (213 kB)

夕暮れの、以前なら暗すぎてあきらめるような光でも見かけ通りの発色をしてくれます。
以前は400などの高感度フィルムはコダックやフジの独壇場といった感がありましたが、今や海外の中小メーカー（とおぼしき）も余裕で400を作っています。
中には1600とか3200とか、挙句の果ては3200までなら何でもよい・・・と思しき表示すらあります。
明らかに感光薬剤の何かが大幅に変わったのだと思います。

ヒストグラム
1300 x 845 (263 kB)

何がどう変わったのか専門的なことはわかりませんが、長年にわたって使っているとそのフィルムの変化が、
以前とは大きく違っていることに気づきます。

以前なら到底無理と思われたことが可能になってきているのです。
言われたとおりに正直に使っているとフィルムの持っている性能を十分に発揮できないような気がします。

ヒストグラム
1300 x 807 (350 kB)

私がプロだったとしたら標準的な指示通りに撮って、決してこのような無理な使い方はしないし、プロラボへ出して安全を確保すると思います。
今やフィルムで仕事をするプロもいないでしょうから、性能がどうなったかなんてプロ達には関係なくなっていると思われます。

今や、フィルムの世界はアマチュアの独壇場・・ともいえると思います。

感度の件も、現像の方法も、以前の常識では通用しないことが次々と出てきます。

ヒストグラム
1300 x 808 (176 kB)

撮るだけならデジカメのほうがはるかに便利ですが、撮ってから後も十分に遊べるのがフィルムではないかと思っています。
所詮は遊びですから、手間暇かけてじっくりと楽しむ「道楽」の醍醐味を味わうこともよいかと思います。

ヒストグラム
1600 x 948 (284 kB)

最近のフィルムの特徴は、ある程度現像が進むと、それ以上現像が深くならない感じがします。
バブルの時期だったか、そのすぐ後だったか、世界的な銀の高騰があり、そこで一気にフィルムの質が変わったように思います。

銀が少なくなったのだと思います。同じように現像しているはずなのに微妙に調子が変わりました。
フィルムが変っても、ほぼ同じように現像できるようにフィルム会社は研究したのでしょうね。
大したもんです。

Canon F-1 canon 50mm/1.4 指定通りに作ったD76（いわゆるstock）の150�tに水を加え450�t(1：2希釈液）

温度は室温の19度、時間30分、フィルムはイルフォードのFP-4（100ｆ長巻） 125 をASA400で使用

ヒストグラム
1600 x 984 (317 kB)

銀不足以降のフィルムでは、昔のように増感が効きにくくなったようです。
その代わり少々長時間現像がずれても、真っ黒けなネガにはなりにくい特徴もあるようです。

温度を下げて、長時間現像すれば、光を受けた強さに従って自分勝手に現像がす進み、ある程度まで進むと、そこで止まってしまうようです。

今回も19度とほぼ20度に近い温度ですが、以前のフィルムならD76を1：3にしたところでもっと進んで真っ黒に近くなるはずですが、なりませんねぇ。

ヒストグラム
1600 x 994 (408 kB)

6分とか7分とかは最短時間の表示で、それ以上になっても心配無用ということのようです。

ヒストグラム
1600 x 1003 (257 kB)

銀が少ない分、何か別のもので代用しているのかもしれません。

現像に関して言えば、かなりいい加減でも大丈夫・・と言えそうです。
逆に、現像薬品などいじっても結果はほとんど変わらない、、、つまり微粒子にもならなければ荒れもしないと言うことでしょう。

ヒストグラム
1600 x 950 (412 kB)

ミクロファインなどと名前につられて使ってみても、単にメトールの単薬に過ぎないらしく、結果としてフィルムがミクロ的に現像されることなどありません。

ネガカラーの現像液なんて現像主薬といわれるようなメトールとかフェにドンとか全く入っていませんが銀塩が現像できます。

take it easy・・でしょうか、ま、　気楽にいきましょう。

ヒストグラム
1600 x 1205 (303 kB)

２台のCrown Graphicの調整に手間取っています。
毎日のように撮っては現像撮っては現像の繰り返しですが、４ｘ５の場合、一枚ずつ現像できるので便利な気もします。

常温静止現像　CROWN GRAPHIC Xenar 135mm/4.7 fomapan 100
16度、30〜40分
現像液はＤ７６を1：3に希釈したものを５００�t作り、その後保存液５０�tを追加しながらやってみています。

ヒストグラム
1600 x 1168 (271 kB)

遠景から近景に至るピントの様子なども知りたいので、どこでもよいというわけにはいきませんが、
幸いなことに我が家の軒下ぐらいの位置で二か所撮れます。

この画像はまさにシャッターを押した瞬間、途中にある道路を車が走って、遠景の一部が隠れてしまい失敗。
左上部に現像器具（JOBO タンク）の溝の影響も出てしまいました。

ヒストグラム
1200 x 377 (355 kB)

常温（室温）でネガポジでやってみました。
第一現像（250�t+ロダンカリ0.25ｇ　ワンショット）は16度30分です。
漂白液はいつも使っている中外のミニラボ用ですが、3本程度使ったもの800�tです。

シミのようなものは見られませんので、３ピン屋さんの推察通り、漂泊の不完全な結果とみるのがあたりだと思います。
あす、きちんとスキャンして出してみます。

ヒストグラム
1250 x 785 (219 kB)

おはようございます。
いろいろ古いネガを探してみた結果、それらしいものが見つかりました。

これの原因が、力が弱くなった漂白液だということが分かって大いに参考になりました。
ありがたいです。感謝します。

フィルムを使ったのが2017年5月、古いフィルムを反転液の実験に使ったものです。
反転だけの実験だったので、漂白液も気にせずやっていました。フィルムの古いせいではないのですね。、

Canon F-1 canon 50mm/1.4 (DNP100 2010.7) papitol KSCN 0.12g/250cc 38度6分35秒　
水洗後反転液（30％酢酸5�t/700�t）30秒　

ヒストグラム
1300 x 830 (710 kB)

15672のフィルムを全部スキャンしてみましたが、別段変わった様子はありませんでした。
上下の部分がわかりやすい画像を見ても特徴的な色の変化はありません。

発色現像液のpHが高過ぎたのか（12.7）色が偏っているようです。

フィルムはフジの業務用100　第一現像はパピトール250�tにロダンカリ0.25ｇで16度30分ですがもう少し短時間のほうが良いかもしれません。

ヒストグラム
1300 x 862 (584 kB)

ネガポジ現像では、ネガカラーフィルム本来のベースの影響を受けてしまうので夕方や夜は出やすいですが真昼の光線には向いていないように思います。

ヒストグラム
1300 x 834 (618 kB)

常温（暗室の温度）で長時間の静止現像ですが、基本的にはできます。
第一現像の時間（温度はいじらないので）で調節してみます。

ヒストグラム
1300 x 849 (585 kB)

夕暮れの光ですが、かなり正直にとらえています。
ただし、発色液はポジ用に作ったpH高めのものより普通のネガカラー用のほうが向いている感じがします。

ヒストグラム
1200 x 813 (332 kB)

漂白液全く新しいものにして、室温で5分の処理にとどめたものをやってみました。
今回もブクブクはなし、いつものISO100→400ではなく、ISO400→1600です。久し
ぶりのネガポジでの増感です。

写っているのは栗山町の老舗まつりでの出店でのもの、雨の下での撮影です。
第一現像は
Part1:ロダンカリ3.0g/500ml入りパピトール指定濃度ウナタレ、37℃7分
Part2:ロダンカリ0.3g/500ml入りパピトール指定濃度ウナタレ、37℃4分
発色現像はBANでニワルクとCD4を少々追加しています。

ここでも下部に漂白の行き過ぎによる青いムラが出ていますし、パーフォレーション
に一致しています。ただ、これまでよりはるかに軽度です。おそらく5分でなく4分と
すれば見えなくなると思います。

これまで漂白はやりきればよいのだから、長くても構わないだろうと思っていました
が、120やポジにくらべて、135のネガカラーでは短くしないといけないのがわかりま
した。それと、漂白液の原液の寿命は無限と思っていたのも、考えを変えないとい
けないようです。

ISO400→1600の増感ですが、フィルムの視認では赤紫に偏っているのですが、エプソン
スキャナのソフトで見ると、各色ともしっかり分布幅大きく出ており、退色の自動補正
一発でちゃんと見られる色にしてくれます。

粒状性はISO100→1600とたいしてかわりません。第一現像を簡便にする方法も検討中
ですが、今回のトラブルで遅れてしまいました。

ヒストグラム
1300 x 861 (587 kB)

良い結果ですね。

＞長くても構わないだろうと・・・

新しい液なら行き着くところでストップしますが、古いと中に溶け込んだ銀のコロイドが再度付着すると聞いたことがあります。

パーフォレーション部分は取れ切れていない発色液の残渣（カス）が沁みだしたものだと思うので、発色の後しっかり水洗すれば（水を流しながら拭いてもよい）大丈夫と思います。
たいていは漂白に入れた直後からリールごと上下に休まず1分ぐらい動かしてやればよいようです。

ＥＤＴＡによるカラーの漂白は一般の漂白作用とは全く違いますから、漂白で色が抜けるということはないと思いますが・・・

漂泊液のブクブクはほとんど効果はありません。何処かの誰かがエアレーションなどというもっともらしいことを言い出したのが始まりでしょう。
回復などしません。劣化を遅延させるならブロムカリ添加のほうが効果大です。

ためしに新しい液でしっかり5〜6分漂泊してみてください。発色はよくなると思います。
カラーの場合、定着は劣化がさらに激しいですからどんどん新液にしたほうが安全だと思います。

３ピン屋さんの画像、雨の日でこれなら、もうほとんど完成ですね。

第一現像の常温（低温）長時間現像ですが、今回は１６度で３０分でした。その間にいろいろ仕事ができます。

ヒストグラム
1200 x 797 (385 kB)

お助け願います。この2ヶ月ほど35mmのネガカラー現像がうまく行かないのです。真正ポジも120や
35mmの真正ネガカラーもこの間はやっていないのですが、シネとネガポジで同じような色ムラが出て
おります。添付はシネ(F64D)の、BANに適当にCD3を入れたもの、それ以前とやってることは同じなん
だけど、どぎつい黄色の汚染が上下に出ます。

ヒストグラム
1200 x 809 (232 kB)

これは35mmのネガポジ、シネ・ネガとは反対に、上下に青い汚染が出ます。第一現像：パピトール
＋ロダンカリ0.2g/500ml、30℃5分。ウナタレだけど、ほとんど新品。第二現像：BANほとんど新品
です。

これまでパピトールの交換、BANの交換、漂泊液の交換、撹拌を連続でやる、第一現像と第二現像の
間の水洗をブクブクで5分間徹底的にやる、第二現像を30℃以下の低温でやる、いろいろやったんだけ
ど解決できません。

色ムラにパーフォレーションがまったく関わっていないことから、乾燥の時にできるか、とも考えて
いますが、これ以上、解決法が思い浮かびません・・・。

ヒストグラム
1200 x 860 (298 kB)

本日、35mmネガカラーISO100フジの業務用、ちょっと期限切れでやってみました。現像は同じで、
発色現像の前後にスポンジつかってお湯での拭き取りをかなりしつこくやりました。残念ながら
結果は同じで、上下に青い染まりができます。

そもそも、上下の青いのがいけないのか、中央の茶色いのがいけないのか、なんともな所です。
フィルムが古いのがいけないのか、と新品でも2回やりましたがおなじでした。ステンレスの影響
を避けるためプラスティックの方溝式でもやりましたが、同じ。

前回と今回、乾燥中に気づいたのですが、水洗直後の湿った状態でライトに透かしてみると、それ
ほどこうした色の偏りはないように見えます。フィルムは、3回ほど指でワイプして、合成洗剤を
垂らした水にひたし、それを上から流してから、部屋のしかるべき所に引っ掛けて干しているので
すが、水が下に下がってポタポタ落ちると同時に、両端から水分がなくなっていきます。この時に
水分の残った真ん中部分が赤くなっているように見えるのです。

次回はエプソンスキャナのガラス面に、乾燥前の状態でスキャンしてみます。まぁ、それよりも
まずは、水洗の温度（通常、たぶん40℃ぐらい）を下げて、長く洗う事をやってみる必要があり
そうです。水洗は水の交換は1回だけ、ブクブクをつかって撹拌しております。

明日は当直なので、報告はちょっと遅れます。
状態で

ヒストグラム
2621 x 936 (677 kB)

4月に入ってさすがに石油ストーブは使っておらず、エアコンばかりです。その後もうまくいって
おりません。やってみたのは
１．定着液を古いスーパーフジフィックスの濁ったやつからBAN3に変更。
２．水洗を湯で２時間以上おこなう。
３．発色現像を弱めにする。
４．真ん中の褐色は漂白不足と仮定して、できたフィルムをもう一回漂白・定着する。
いずれも変化なしです。

ひとつ奇妙な、というか、腹が立つことは、水洗上がった状態では色ムラが目立たず、乾燥してい
くにつれて出現することです。あたかも、フィルム面を落ちていく合成洗剤を含んだ洗い液が上下
端の色素を溶かして、真ん中に集まるように見えてしまいます。

しかも、一旦乾燥したフィルムも、もう一度水没させると色ムラが目立たなくなります。添付が
それで、下が干したまま、上がもう一度濡らして、スキャナのガラス面に貼り付けました。ただ、
水没させたのを一こまずつ拡大してスキャンすると、上下は青く染まっていますので、濡れて目
立たないだけ、のようです。

現在、
１．漂白の強度が高すぎる、という可能性を検討するため、視認下で最低限の漂白に留める
２．合成洗剤が悪さしているという可能性を考えて、使用せず、タオルでワイプして乾燥する
というのをやっています。

まっとうな解決ではないですが、乾燥を現像リールにまいたまま、リールを横倒しでやって、端っこ
の乾燥がゆっくり起きるように仕向ければ、軽減するのでは、とも考えています。

ヒストグラム
900 x 620 (130 kB)

漂白が強すぎるか弱すぎるかではないか、との仮説をたてて、検証するために、弱い漂白を
やってみました。通常はウナタレ方式、35℃くらいでブクブク使って7分ぐらいやるところ、
今回は同じ液で20℃くらい、ブクブク使わず3分半ぐらいです。

意図に反して、全体の青染と黄染は変わりないのですが、フィルムのパーフォレーションに
一致した青染が現れました。

ヒストグラム
1200 x 856 (237 kB)

本日、栗山町の老舗祭り、無料試飲コーナーには雨にもかかわらずたくさんの（のんべぇ）が
来ていましたが、そこでの撮影です。前回まではBAN3のウナタレでしたが、3週ほど前に、肥料用
EDTA、ロダンカリ、クエン酸で作成した漂白液がありましたので、これを使いました。

今回は漂白不足を避けるため、20分間、ブクブクなしでやりました。また、高温でおかしなことが
起きないよう、温度は室温です。やはりパーフォレーションに一致した青染はありますが、程度は
かるく、コマによっては全く問題ないところもあります。

現在の結論としては、
ウナタレで使っている漂白液(BAN3)の原液が劣化して画面中央では漂白が不十分となると同時に、
上下端では過剰な高温のために色素（赤・緑）を溶解した、というものです。

次回は新規の肥料由来の漂白液を室温で7分程度の時間にとどめてやってみようと思います。