ヒストグラム
1200 x 728 (152 kB)

期限の刻印が読み取れないほど箱が痛んでいました。
パトローネを入れるプラスチック製のケースのふたも無くなっていたので、ほぼパトローネむき出しのまま放置されていたようです。
同じビニール袋に入っていたフィルムから類推して2005〜6年の期限切れと思われます。

Nikon F 50mm/1.4 (provia100F 2005-6年期限切れか？)
papitol(2倍濃度保存液)30�t＋古270�t　28度2分30秒　水洗でストップ、タンクから出して スポンジで拭取り
タンクに戻して発色現像。
中外N1U保存液30�t＋古270�t　37度　4分　漂白5分　定着3分

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1200 x 839 (187 kB)

スキャン時「退色復元」にチェックを入れましたが、こんな程度です。
原版はひどいグリーンでまともではありません。

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1200 x 714 (220 kB)

少しマシなカットもありますが、感度も低下している様子がうかがえます。

ブローニーと比較すると劣化の見本のようなフィルムですが、35�oの場合は古いフィルムは要注意ですね。

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1200 x 724 (192 kB)

自家現像なのでやってられますが、、、
35�oのリバーサルは要注意でしょうね。冷蔵や冷凍などでは外へ出した時点での結露によって見事にダメになっていることが多いです。
現像時に40度近くまで液温を上げての作業ですから、少々の高温は平気ですが、低温はダメなことが多いようです。
常温で普通の室内に放りっぱなし・・・が意外に大丈夫なようです。

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951 x 950 (189 kB)

頂きもののフィルムの処理を楽しんでいますが、期限切れから16年過ぎたVelviaです。
何と立派な状態に期待外れ？？？

少しマゼンタに傾いていますが、元々が赤っぽくなる性質のフィルムなのでこの程度なら問題ないでしょう。

Minolta autocord CCD (velvia100 2007.6期限切れ)　
papitol(２倍濃度保存液)30�t＋古400�t　38度3分　
5ｗ常夜灯程度の光を背にして水洗・拭取り　
発色：中外N1U 150cc+water270cc 37度5分　
オリエンタル漂白　5分　super fuji fix 3分

ヒストグラム
948 x 950 (251 kB)

ブローニーフィルムは、ビニール系の袋に一本ずつ密封されているので湿気が入りにくく、袋が傷付いていない限り長持ちします。

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965 x 950 (233 kB)

第二露光の件ですが、わざわざやるほどでもなく、第一現像が終わってストップ（水洗）をかけた後、手元が良く見える程度の光でタンクから出してしまいます。
両面をスポンジで軽く挟んで蛇口から水を流してフィルム面を拭きます。

この時あえて第二露光をやらなくても大丈夫です。第一現像の薬品の残りをふき取ってやるだけです。

ヒストグラム
951 x 950 (220 kB)

第一現像をストップさせるために酢酸などのストップ液を使うと、画面にムラが出やすくなるので私は使いません。
感光材の塗布厚が圧倒的に薄くなっているので水だけで十分です。
このあたりも昔のフィルムとは格段の差があります。

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1000 x 663 (153 kB)

原版ですが、少しマゼンタ被りのようです。

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909 x 900 (354 kB)

カラーポジではモノクロの銀塩とカラーカプラーを入れ替えてポジ像を作ります。
モノクロの場合は露光され現像されて銀となった像（ネガ）を漂白で捨ててしまいます。
フィルム上に残るのは光を少ししか受けず現像しても像にはならない銀塩（潜像）しかありません。
この潜像に再度光を当てて現像すれば銀化したポジ画像が得られるという理論です。

カラーカプラーと銀塩を入れ替えればよいだけのカラーリバーサルと違って同じ銀の残った方を使うのですから、再度銀塩に光を当ててやらないと像が出ないのが当然かと思っていました。

違うんですね〜。

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901 x 900 (228 kB)

第二露光無しでも問題なくポジ画像が得られます。
要するに、潜像という立派な像が第一露光と同時に裏側に出来ていたということでしょう。
普通のネガ現像では、裏にあるこの像（こちらが本物？かもしれない）を捨ててしまいます。
最初に出来たネガ像を漂白して捨てた後、再び現像してやると残った潜像がポジ画像となって出てきます。
第二露光は不要です。

Rocohflex dia (fuji prest400 2006.8期限切れ)　papiyol(2倍濃度保存液)30�t＋古370�t　28度2分30秒　水洗　
水で薄めたニクロム酸カリ液（テストで30秒で抜ける）1分30秒（多すぎ、強すぎで幕面溶け始める）水洗　
清浄液　1分30秒　水洗　
第二露光無し　第一現像液に保存液50�t　28度3分　super fuji fix 3分

ヒストグラム
896 x 900 (234 kB)

大きい粒子は光に反応しやすいため先に像を作りやすいようで、こちら（大きい粒子）がネガ画像となります。
荒い方を捨てて細かい方を残すポジ現像では微粒子現像薬など使う必要もなく画像が綺麗です。
特に雲の表現は豊かで黒から白までのバランスが良いように感じます。
このフィルムは常温に放置され、期限切れから17年も経たものなのですが実験には惜しげなく使えるのでやってみました。

ヒストグラム
885 x 900 (236 kB)

何しろフィルムが古いのでシミやらゴミやらがうっとうしいです。
うっすらと白い円い像が見えますが、裏紙のマークがそのまま転写されたものです。

数十年前に世界的な銀の高騰があり、以来フィルムの銀の量がガクンと減ったので、第二露光無しでも潜像が出やすくなったのではないかと思っています。

ヒストグラム
875 x 900 (368 kB)

フィルムの未露光の部分が反転現像によってポジとなり、裏紙の文字がフィルムに転写されたものが現れなした。
長期間の密着によってあたかも撮影したかのように写ってしまっています。
人間も長い間同じものに巻かれていると、いつの間にか同じようになるのに似ていますね〜。フィルムよお前もか！！

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1245 x 1082 (251 kB)

頂きものの、とんでもなく古いフィルムなのでまともに現像する気はなく、この際ポジ現像をやっています。
以前に失敗続きでどうしようもなかったので新しいフィルムでやって見る積りはありません。
ブローニーの場合は漂白の部分がうまく行かず、10本やって２本もうまく行けば御の字と言うところでしょうか。

これも漂白の失敗で、フィルムの中央までキレイに漂白されなかったものです。

ヒストグラム
1230 x 1103 (221 kB)

使い慣れたステンレスのタンクなのですが、どんなに揺すっても叩いてもひっくりがえしてもうまく行かないですね。
コダック系統は良いのですが、ベースの腰がふにゃふにゃの富士はどうしようもありません。
漂白液に長時間浸けておくと乳剤面が溶けだして剥げてしまうし・・・
第二露光をやると被りまくって煤けた様になるし・・

とにかく富士のブローニー（モノクロ）は鬼門です。

ヒストグラム
1245 x 1173 (360 kB)

とは言え、所詮は遊びですから、良い子はやらないでください。

古いフィルムの遊び方の一つと思ってくだされば良いでしょう。

koniflex (fuji neopan400PR 2010.2期限切れ)
第一現像：papitol(２倍濃度の保存液)30�t+古400�t　28度2分30秒
漂白1分　清浄液　1分　
第二現像：上の液に30�t追加　28度3分　super fuji fix 3分
各工程の間に水洗あり

ヒストグラム
1300 x 811 (225 kB)

ネガから現像を始めた頃、ネガカラーの現像時間は５分程度、温度は３８度ぐらいと習いました。
その後、いろいろやっている内にミニラボのことを知り３分、３０〜３５度でやって問題ないことを実感しました。

Nikon S nikkor50mm/1.4 (kodak portra160) chugai N1U (stock)100cc+Water200cc=300cc 35d. 3min.

ヒストグラム
1300 x 809 (179 kB)

さらにその後、３０度〜３５度２分３０秒でもいけることが分かり、３８度５分は何だったのか？
その辺りから、モノクロを含めて今までの現像の常識を見直すことが始まりました。

そして一番のおおもとが銀塩の量が劇的に減ったのではないか・・・と言う事にたどり着いたような気がします。

ヒストグラム
1300 x 790 (344 kB)

やってみると、全ての今のフィルムにおいては昔ながらの現像方法は無駄が多いという結論になりました。
分厚く銀塩の塗られた昔のフィルムでは、露光も現像時間も温度も充分な量が必要です。

分厚く塗られた感光幕なら第二露光が無くてはフィルムの中まで銀塩を変化させることはできません。
段ボール紙に霧吹きで水をかけても表面だけしか濡れませんが、ティッシュペーパーなら一瞬で染み通ります。

ヒストグラム
859 x 900 (298 kB)

第二露光が無くても簡単に潜像が現像液に反応して反転してしまうのもこの辺に原因があるような気もしますが、果たしてどうなんでしょう。