ヒストグラム
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寒暖の差が激しく老人にとっては厳しい季節です。
本格的にモノクロの反転現像（ポジ化）をやってみたいのですが少し先になりそうです。
ネガのままでもパソコンで簡単にポジ化できるのになぜ今更・・という疑問も持たれますが、反転現像によるフィルムの微粒子化の魅力は捨てがたいものがあります。

第一現像：パピトール(stock)30cc+(old)270cc=300cc 22-24度８分
水洗によるストップこの後タンクを開けても大丈夫
漂白：過マンガン酸カリ２g+濃硫酸１０�t／１０００�tフィルムの色とポジ画像に変換を目視して１分
注意：過マンガン酸カリ２gと濃硫酸を各５００�tの水に必ず別々に溶かし、後に少しずつ混ぜ合わせて１０００�tにします。
過マンガン酸カリの固形物に衝撃を加えたり瓶の中へ乱暴にスプーンを突っ込んだりしてはいけません。固形物は使わないのが一番です。
清浄液(ピロ亜硫酸ナトリウム２５ｇを８００�tの水に溶かし溶けたら１０００�tにする。
亜硫酸ナトリウムなら９０ｇを１０００�tに溶かして作る)３分（十分に着色が抜けるまで）
第二露光LED60ｗ相当に15ｃｍぐらいで両面２分ぐらいずつ
第二現像３分（第一現像液にstock液３０�tだけ入れ替え）
第二現像は短くてもよい
定着：スーパーフジフィックス５分
水洗

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888 x 706 (265 kB)

ただしあまりお勧めできないのは薬品の危険性です。
過マンガン酸カリは固形ではなく必ず溶液になったものを使ってください。固形物（今は売っていないと思いますが、私は５０年ほど前のが残っているので使っています）は濃硫酸の直接投入や強い衝撃で爆発燃焼します。

数本使うと中和されて効果がなくなりますのでワンショットがお勧めです。
古い現像済みのモノクロフィルムで事前にテストして何分で画像がぬけて無くなるか調べておくのがよいでしょう。

この画像ではわかりにくいですが粒状は改善されて400のものとは思えない感じになります。

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1200 x 746 (249 kB)

露光されたフィルムは大きい粒子の方が先に感光します。ポジ現像では先に感光された大きい方の粒子を漂白と清浄で洗い流し、
残された細かいほうの粒子が第二現像で形成されるので粒状性がよくなるという理論だそうです。
見た目にもそういう感じがしますが感度は約半分程度になります。
これをメリットと見るかどうかは個人の判断ですので何とも言えません。
くれぐれも過マンガン酸カリにはご注意を・・

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Vision3の現像がうまくいかないので３ピン屋さんにならって低温長時間に挑戦です。
結果からすると、少しは安定したかな・・・といった程度で抜群の発色とかはありませんでした。

Nikon S3 nikkor50mm./1.4 (kodak Vision 3 ASA 250)
30度でバッキング処理の後、
中外AB液指定濃度300�t+CD-3　5ｇ　+NaOH 0.35g pH 10.4
20度　40分
漂白：オリエンタル　11分　32度
定着：super富士フィックス　６分　１５度

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1300 x 845 (321 kB)

なんとなく色が汚くスッキリしません。このフィルムの特徴なのか現像が悪いのか・・・

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1300 x 767 (387 kB)

今までいろいろなフィルムを使いましたが、これはかなり厄介なフィルムのようで、私としてはお手上げ状態です。

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1300 x 823 (270 kB)

決して悪いフィルムではありませんが、思い通り、狙った通りにはいかないという点で私の手に余るところです。

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学割で買えるとかなので安価に手に入れることもできそうですが、映画用だけあってバッキング処理がひと手間増えるので迷うところですね。

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こんばんは。
引き続きモノクロリバーサルをやっています。
透明ベースのモノクロフィルムが何種類かあるようなので、そのうちで一番安価なRollei Retro80Sを試してみました。

何度か実験していますが、指定感度のISO80ではどうしても暗部がストンと黒くなってしまいます。
第一現像を延長しても黒浮きして全体が薄くなるだけで、暗部にグラデーションがありません。
妥協してISO50で撮影して現像すると、少しマシになりました。

ネットで調べると、超ハイコントラストが売りの変わり種フィルムで、普通にネガで撮影しても暗部が落ち込むようです。
普通のお散歩スナップでは難しいかもしれません。

Olympus OM-2, Rollei Retro80S.
第一現像: 中外MyPaperDeveloper stock=30 結晶ハイポ=1.5g water->300になるまで 20℃ 15min.
漂白: 過マンガン酸カリウム 0.1mol/L=9.5ml, 希硫酸10wt%=12.8ml, water->300になるまで 6min. 連続撹拌.
清浄: ピロ亜硫酸ナトリウム2.5% 2min. 連続撹拌.
第二露光: ISO100-8EVくらい 両面 2min.
第二現像: 中外MyPaperDeveloper stock=20, water->300になるまで 6min.
定着: 中外MyFixer(硬膜化なし) 1min.
フジドライウェル 30sec.

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やってますね〜。
このフィルムは使ったことがありません。モノクロの場合はベースが素通しに近く抜けているので反転しても気にならない程度には仕上がるようです。

数種類でやってみましたがケントメアやシーガルがうまくいくようです。
T-Maxはできましたが、アクロスは35ｍｍもブローニーも数本やりましたが全て失敗しました。

Nikon F4 (kentmere 100)
�@papitol　50�t/300�t(水)+KSCN 1cc(0.5g) 23d.7min.
�Awashe
�Bbleach(過マンガン酸カリ+濃硫酸)23d.3min.
�Cwashe
�D 清浄(亜硫酸ナトリウム) 3min.
�Ewashe
�F第二露光　両面1分ずつ
�G 第二現像(第一に30�t入れ替え)　21度3分
�Hwashe
�Iハイポ定着　5分〜10分　後、水洗乾燥

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1413 x 339 (161 kB)

Rollei Retro は使ったことがありませんのが、超ハイコントラストという点でミニコピーのHR-�Uを使ってポジ現像したテストフィルムをあげてみます。

もともとが昔、文書などのコピー専用に使われていたフィルムなので超ハイコントラストには違いありません。
ベースが透明なので抜けは申し分ないですが、画像は固すぎて今一つな感じです。

Minolta SRT 101 (ミニコピー HR−�U１０年ほど期限切れです。)　papitol Re40cc/300cc+KSCN 0.75g 26度5分30秒　
漂白：1分30秒清浄：2分30秒　
第二露光：巻取りに手間取り1分50秒　
第二現像：5分　Made in EC プラスチックタンク（赤蓋）　一本用　画像ス抜けで薄い

５０年ほど前には漂白としての重クロム酸カリも手に入りましたが今はだめです。
古い本には漂白剤として載っていますが公害の面からも使わないのが正解です。

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1300 x 792 (245 kB)

かなり補正して何とか・・・といった画面で抜けは抜群なものの使い物にはならない感じです。

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707 x 850 (104 kB)

スーパーイコンタ（型式��531/2）には6ｘ4.5のアタッチメントがあります。
これを取り付けるとブローニーで８枚しか取れないところが１６枚撮りとなります。
裏ブタにある二つの丸窓でフィルム裏紙のナンバーを読み取る形式なのですが、慣れないとちょいと厄介。

でも間違いなく１６コマ写ります。

ヒストグラム
742 x 850 (62 kB)

取り付けたらこうなります。
もう一つ器用な人が手作りしたらしいものも持っていますが、イコンタの刻印がある純正品のほうが何となくよく写るような気がして・・・でも実際は同じですが、、

ヒストグラム
1400 x 1112 (350 kB)

これ一台で小さな家が買えた、という時代ならいざ知らず今となってはセミ版ならそれ専用のカメラを使えばよいわけで、アタッチメントは面白半分で使うにすぎません。

レンズが105ｍｍなのでセミ版にすると35�o換算で65ｍｍだそうです。

IKONTA 531/2 jena Tessar 3.5/105mm (T-Max 100) D23（昨年８月１日に作ったもの） 450cc 20度14分

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1500 x 1195 (620 kB)

画像としては文句なしですが、6ｘ4.5にしてはカメラがでかいので街中で構えていると目立つ気がします。
現像液のＤ２３には取り立てて言うほどの意味はなく、古くなるので（十分古くなってますが）使ってしまおうと思っただけです。

ヒストグラム
1500 x 1197 (1,092 kB)

３台持っていますが、この内の２台は時々至近距離のピントが合わなくなります。
私は風景しか撮りませんのでピントは常時無限大・・・なんの不便もありません。

ヒストグラム
1400 x 1095 (801 kB)

整備したものを飾っておく趣味はないので、もっぱら使いまくります。
自分が使いたい機能がシッカリしていればそれでOKなので気にしたことがありません。

チャンスがあれば修理に出すかもしれません。

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1200 x 386 (237 kB)

リバーサルは第一現像が命、これをしくじると後の祭りです。
発色現像ではどうにも救えません。

今の気候に合った低温での現像です。
パーフォレーション部分に打ち込まれた数字や文字の黄色も問題なし。
この部分が標準的なので現像はフィルムに対してほぼ正解といえます。

Minolta CLE super angulon 21mm/3.4 (fuji provia 100F)
papitol(stock) 30cc+(使用済み)270cc+KSCN 0.5g 23度30分　
発色：中外(2倍濃度のstock)150�tを300�tに希釈（指定濃度）+CD-4　3g　+NaOH 1.5g pH12.4 　　32度　5分　
漂白：オリエンタル　
定着：スーパー富士フィックス　20度　5分

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1300 x 779 (517 kB)

今回はミノルタCLEにスーパーアンギュロン21ｍｍを付けましたが、レンズの尻がシャッターの幕面すれすれです。
露光センサーの真上を覆ってしまうのでオートは全く不能となります。

私の場合、フィルムが１００なら山勘でも大丈夫です。

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1300 x 803 (494 kB)

リバーサル向きに標準的な露光より１段落としてありますので、影の部分が少し暗い感じになります。

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1300 x 773 (578 kB)

現像時間が３０分というと長く感じますが、付きっ切りの５〜６分より作業的には気が楽です。
殆ど放りっぱなしで別の作業ができます。

記録のために液温が変化するかどうかを知りたかったので、第一現像が終わるまでパターソンタンク、その後ステンレスタンクに切り替えました。

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1300 x 773 (490 kB)

少し派手目の発色がいかにもリバーサルといった感じで気分が良いですね。
寒い間は暖房した室内の温度に合わせて低温現像で行くのが楽ちんかもしれません。