ヒストグラム
821 x 900 (211 kB)

画像を反転させるという意味では第二露光は不要で全く意味がありません。
但し、リールとフィルムとの間に第一現像液が残ってしまうので、これを清浄する為にリールから外してフィルムの幕面をスポンジで奇麗にしますが、大切なのはリールの方で、これを良く洗って薬液を流します。
フィルムを外す主目的はリールの方でフィルムはさっと拭いてやればOK です。
以前から何度も書いていますが、第二露光が絶対に必要と勘違いされるといけないので、今回、タンクの蓋を開けずにやっています。

Mamiya C330 mamiya 80mm/2.8 (provia100F)
papitol(stock)200cc+water 250cc 38度7分30秒　水洗ストップ後タンクの蓋開けずに発色液を注入。　
CNL-N1R 300cc+water 150cc+NaOH 1.2g (pH12.6) 36-7度5分

ヒストグラム
904 x 900 (279 kB)

タンクを開けずにやると、第二露光の光源の影響を受けないので画像がスッキリします。

但し、かなりしつこい水洗にもかかわらず、リールの間に残った第一現像の液が悪さをします。

この画像では、空の部分に目立ったマゼンタのシミが見えます。

ヒストグラム
936 x 900 (182 kB)

あまり目立たないものもありますが、、、

ヒストグラム
908 x 900 (240 kB)

目立つものも出てきますので、洗ってやった方が安心です。

第二露光が目的ではなく、リールやフィルムの端に残った第一現像の薬品の清浄が目的だと理解していただければ、不必要な手間暇が省けると思います。

ネガポジの場合は、少ない銀塩に光を当てて蹴飛ばしてやるような感じでの第二露光が必要になります。

ヒストグラム
926 x 900 (186 kB)

古くからあるテテナール式でも反転露光はやらずタンクは開けずにそのまま発色液を入れていますがコントラストの強めなポジに仕上がります。

第一現像液を何とかすればテテナール式のように出来るのかもしれません。

今回は第二露光は基本的にはいらないというお話でした。

ヒストグラム
1200 x 800 (564 kB)

こんにちは。
前回引き続きILFORD SILVERCHROME現像液でのカラーポジ現像をやってみました。
今回はPROVIA100Fです。
この方法は以前にも試していたのですが、そのときは発色が青っぽく、赤が弱い結果でした。今回も同じです。
また僅かですが、暗部が明るく、コントラストが低く見えます。
強い光で透かすとパーフォレーション部が少しだけ透けて見えるので、カブリがあるのでしょう。
でもこのくらいなら許容範囲かもしれません。

SC = SILVERCHROME
液量:300ml.
第一現像: SC-FGD[1+9](指定濃度 stock=30) ロダンカリ10%=4ml 38℃ 6min.
停止: SC-SB 2min.
第二露光: LEDデスクライト（約10EV）を動かしながら 各面30sec.ずつ
発色現像: CNL-N1RN[1+2] 苛性ソーダ10%=7.5ml 38℃ 6min.
停止: 液再利用 2min.
漂白: CNL-N2R 6min.
定着: SC-RF 5min.

ヒストグラム
1200 x 800 (288 kB)

で、青っぽさを改善するのにヨウ化カリを添加してみました。
去年、第一現像液の自家調合をやっていましたが、このとき、ヨウ化カリを使うと青の発色が弱くなることが経験上分かっていたからです。

結果、まだちょっと青の方が強いですが、添加なしと比べると赤側が強くなりました。
添加しすぎると画像が黄色くなるので、ベストを求めると微妙な調整が必要になりそうです。
ヨウ化カリの現像抑制効果のせいか、暗部がぐっと締まってコントラストが強くなりました。
スライドは一見してヨウ化カリを添加したほうが見栄えがいいのですが、添加なしでも別にいいのかな、と思っています。

第一現像: SC-FGD[1+9](指定濃度 stock=30) ロダンカリ10%=4ml ヨウ化カリ0.2%=0.3ml 38℃ 6min.
第一現像以外は上と同じ。

ヒストグラム
1200 x 800 (341 kB)

おはようございます。
この八重桜の品種は・・・ネットで調べましたがよく分かりませんでした。
小ぶりで濃いピンク。花弁の枚数はそれほど多くなく、20〜30枚くらいかと思います。


さて、今回は更にヨウ化カリを増やしてみました。
薄曇り写真で少し黄味がかった仕上がりになりました。
ちょっとヨウ化カリを増やしすぎたようですが、これはこれで面白いです。
デジタルカメラのオートホワイトバランスが効いたような雰囲気です。

最近のPROVIAですが、ちょっと漂白・定着で抜けにくい印象があります。
今回、ちょっとベロににごりが残ったので、再漂白・再定着しています。

minolta AL-E, PROVIA100F (RDP3-004).
第一現像: SC-FGD[1+9](指定濃度 stock=30) ロダンカリ10%=4ml ヨウ化カリ0.1%=0.9ml 38℃ 6min.
第一現像以外は以前と同じ。
ベロににごりがあり、再漂白・再定着。

ヒストグラム
2048 x 465 (193 kB)

現像の際、カラーチェッカーを写した短いストリップも一緒にリールに巻いています。
左からヨウ化カリ=0mg(なし), 0.6mg, 0.9mgです。
ご参考になれば。

ヒストグラム
1300 x 884 (160 kB)

Kalloflexのシャッタースピードが不調なのでテストしました。
全体に遅いようで表示の半分以下のようです。

Kalloflex prominar 75mm/3.5 (ektachrome E-100)
papitol(2x濃度 stock)100�t+old350(KSCNなしpH10.3) 37度7分30秒　
発色：CNL-N1R(A,B各500cc+スターター10cc)の内450cc+NaOH 0.8g pH11.0 37度５分

ヒストグラム
886 x 900 (209 kB)

いつもは使わない16や22などに絞り込んでも大丈夫なようです。RlleiのTssarにも引けを取らないというテスト結果が売りだけに解像力の高さはさすがなものです。

ヒストグラム
921 x 900 (226 kB)

同じフィルムをKoniflexに入れ替えてのテストですが、こちらのレンズも似たり寄ったり、シャッターの遅れも同じようなものでした。
このカメラの特徴は何といっても85ｍｍのレンズでしょう。ボデーとのマッチングを図るために、クリックストップの位置までレンズを繰り出さないとシャッターが切れなくなっています。

Koniflex hexanon 85mm/3.5

ヒストグラム
926 x 900 (222 kB)

やはり同じフィルムでRollei 2.8Eです。こちらのシャッターは全く問題なしなので、比較のために使いました。

二眼レフの場合はフィルムの入替テストがやりやすいので便利です。
暗箱などでフィルムを外して最初まで巻き戻し、そのまま詰め替えて所定の位置までレンズに蓋をして巻き上げればOKです。
35ｍｍも同様にやれますが、コマ数が多いのが欠点に思います。

ヒストグラム
1350 x 826 (177 kB)

第一現像にパピトールを使うせいだと思うのですが、ベルビアは素直に発色してくれません。
現像液の中の薬品がベルビアの少ない銀塩に効きすぎるような感じがします。
今回はパピトールを水で希釈しただけのものを使ってみました。

Nikon S3 50mm/1.4 (velvia100)
papitol(stock)100cc+water200cc 38度6分30秒　
発色：オリエンタル・フジ用(※CNL-N1R)100cc+water200cc+NaOH 0.3g pH11.7 　※CNL-N1R AB液各500�t＝1000�t+スターター10�t

ヒストグラム
1350 x 847 (203 kB)

原版は少しマゼンタ気味ですが、下手なミニラボよりましな感じです。
ネットでもマゼンタ被りが出ているものをあれこれ評価していますが、専門のラボといえどもかなりあやふやな気がします。

フジの正規のラボに出さないとダメと言うことなのかもしれません。

ヒストグラム
1350 x 853 (214 kB)

KSCNが抜いてあるので現像時間が長く画像のエッジが甘い感じです。

ヒストグラム
1350 x 839 (250 kB)

こちらはフジのネガカラーを使ったネガポジ現像ですが、下手な現像をしたベルビアと似たり寄ったりの感じがします。
ベルビアで苦労するよりコスパの良いネガポジをうまくやった方がいいかもな〜〜、と弱気になります。

Canon L-1 canon 35mm/3.5 (fuji 100)
papitol (stock)150cc+water 150 37度3分　
発色：CNL-N1R(stock)50cc+old250cc 36度5分

ヒストグラム
1350 x 870 (306 kB)

これも第二露光無し、第一現像から発色が終わるまでタンクの蓋は閉めたままです。
反転現像に挑戦し始めた頃、第二露光など考えもしませんでした。
テテナールの方式を真似たので第一現像後の水洗の後で蓋を開けると中途半端にカブリが出ると思っていました。

ロダンカリを使わないものでは画像がモヤっとして薄くかぶったような感じなので勘違いしたのかもしれません。

Canon FT canon50mm/1.4 (velvia100) papitol(2x濃度stock)50cc+old250cc(KSCNなしpH10.3) 36-7d. 6min.30sec.
タンク蓋は開けず上下に強く振って水洗　
CNL-N1R(stock)50cc+old250cc+NaOH 0.6 (pH12.1?pH計不調)　36度5分

ヒストグラム
1350 x 846 (301 kB)

コダックの説明書には、第一現像で出来たモノクロネガの画像には（すでに現像されているので）発色カプラーが反応せず、現像されていない逆の部分の画像が反応するので着色された画像はそのままポジになるということだと理解しました。

ヒストグラム
1350 x 878 (289 kB)

第二露光のことなど何も触れておらず、この理論通りだとすれば第二露光は無意味だと理解できます。

その後第二露光の件がどこからともなく出てきたので、少し調べてみましたがどこかの大学の写真部のレポートが最初の発祥ではないかと思うに至りました。

おそらくはモノクロの反転現像とごちゃ混ぜにしたのだと思います。モノクロでは現像されている銀塩を流し去って残った銀塩に第二露光をしてポジ像を作りますから第二露光は必須です。

ヒストグラム
1122 x 850 (204 kB)

エフケという古いフィルムでのテストですが、アクロス�Uではなぜか失敗ばかりして諦めました。
ポジはカラーの方が簡単だと思います。

ヒストグラム
1350 x 928 (237 kB)

第二露光は不要ですが、第一現像の水洗の後タンクを開けてモノクロ現像の様子をみるのも楽しみですが、主目的はリールやフィルムに残った現像液を流してしまうことですので、露光はさておき、こちらを手抜かりなきようしないと使えない画像になってしまう恐れがあります。