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コダックのD76はあまりにも有名な処方ですが、その陰に隠れて？ヒッソリとあるのがD23ではないでしょうか。
主薬は全くのメトール単体で、メトール以外は酸化防止とアルカリ化補強を兼ねた亜硫酸ナトリウムのみです。

日本でいえば、同じようなメトール単体のミクロファインそのものでしょう。

最近のフィルムはD76全盛の時代とは異なり、T-MaxやacrosなどにはD76が合わなくなってきているような気がします。
いろいろやってみていますがD23もなかなか良い調子、処方が単純なので作りやすいのも利点です。

Mamiya 6 K�U(6x4.5) (T-Max 100ブローニー)
現像液　D23 old 300cc+new 150cc=450cc（ウナたれ） 28度6分30秒　少し薄い

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以前にも書いたと思いますが、処方は以下の通りです。

水　　750�t　メトール　8ｇ　亜硫酸Na　100ｇ　全量を溶かして1000�tとします。
亜硫酸Naは80ｇ程度でも大丈夫です。

ミクロファインと言う素晴らしいネーミングで日本では人気がありますが、ことさら取り立てて言うほどに微粒子に仕上がるということもありません。
今や、現像薬によって微粒子に、、という時代ではないので、フィルムの実力をそのまま素直に引き出してくれる現像液としてミクロファインやD23が見直されてもよいと思っています。

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薬品の種類が少なくて済むし作りやすいのでお勧めです。

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雨が続きます。
水に流す・・・のもいいですが流しすぎは困ったものです。
流すならコロナのほうをどうぞと言いたいですね。

平穏無事な日々を願って祈っております。

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10年ほど前にやったkodak vision 500Tの画像です。
データを見ると、現像液は三菱の錠剤型C41を500�tに溶かして臭化カリを1ｇ添加しています。

バッキングは指定通りやってもうまく外れないので指定の液で処理の後、苛性ソーダの液（濃度不明）で2回ほど洗って、再び水洗しています。
フィルム幕面のアルカリ濃度が高くなるようなので現像を遅らせてかぶりを防ぐためにKBｒを使ったと思います。

Minolta X 700 (kodak vision 500T) 三菱錠剤型C.D. 500ccに溶解　4本目　KBr 1g/500cc 添加　31度6分15秒　赤血塩漂白　画像薄いがヌケよし

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コモウセンゴケらしいのですが確かではありません。

画像そのものは非常に薄いのですが、ぬけがよく発色も問題なしです。

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スチールの場合、ソフトで調整すればよいので撮影時にフィルターなど使っていません。
ソフトで少しいじってやれば普通に使えると思います。

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この時点（2009年4月）で、期限切れからかなり経ていたようですが問題はありませんでした。

バッキングかすが多めに残ってしまってもエプソンスキャンのデジタル何とやらで処理すればきれいになります。

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第一現像液にクエン酸を添加して発色のマゼンタ転びを修正する方法は、現在のところ一番うまくいく感じです。
クエン酸は安価で簡単に入手できますし、夏はジュースにも使えるという優れものです。

今後は添加量の調整だけが残された課題かもしれません。

Super IKONTA 531/2 (velvia100　ブローニー版)
papitol(stock)50cc+(old)350cc=400cc(pH10.1)+クエン酸 2g+KSCN 0.5g (pH 9.8) 36d.6min.(少し多め5分か？)
第一現像終了後の拭き取り、露光などなし。水洗２分〜３分の後タンクは閉めたまま発色現像液注入　
C.D.　中外AB液混合 50cc(二倍濃度のまま)+(old)350cc+CD4 2.5g 33d.5min.

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今回は発色剤としてCD-4を使いましたが、第一現像でのクエン酸の効果があるのか発色は良いです。

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クエン酸の量の調整がうまくいけば、さらに発色の修正は楽になる感じですが、このままスライドとして透かして見てもスキャナーの画面よりずっと奇麗に見えます。
「退色復元」にチェックを入れると、ほぼ満点です。

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Velviaは癖のある発色をするので自家現像が難しいフィルムだと思っていましたが、クエン酸添加が一つの解決方法として有効な手段であることに間違いはないでしょう。

mglssさんに感謝です。

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今回は発色剤としてCD4を使いましたが、第一現像がこれで固定できれば正規の処方のCD3に戻して見たいと思っています。

それにしてもよく降りますね〜。
被災された方々には言葉のかけようもありません。天気が回復して復旧が早まることを祈るばかりです。

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またもやKodakの映画用ネガフィルムVision3の話です。
自家現像での完璧なバッキング処理方法は見つけ出せずにいますが、とりあえずは現像の終わった時点（漂白や定着の前）で柔らかいスポンジで背面を拭き取る・・という原始的な方法が一番のようです。

現像時間は３分以内が良好で、私は温度は３３〜３８度ぐらい、時間は２分３０秒〜３分程度でやっています。
取り込み時もストレートで、問題のない発色となります。

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粒状も良いし解像感もあります。

Nikon S2 nikkor 50mm/1.4 (Vision 3)
指定バッキング液(pH9.8)にNaOH 0.5g/300ccを添加 pH10.5としてこの液に 30秒漬け、液を排出後タンクに湯を入れて数回ゆすぐ。一回目で黒い液が出て、その後はピンク色の透明な液となる。　
その後現像　中外AB(二倍濃度液)150�t+水150�t+CD3 (3g) pH10.3 38d.2min.30sec. 現像後スポンジでふき取り

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映画用の画面は一般の３５�oサイズの半分、つまりハーフ版です。
ネガを作ってこれを元にコピー反転して劇場用としますので３５�oで使うと解像感も発色も問題なしです。

フィルム独特の、とがった粒状性が何とも言えません。

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画面が全体的にキリッとしてはいるものの金属的なツルっとした粒状ではないのでわが町向きとも言えます。

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自然災害に加えてコロナの心配もあり、不安な日々が続きます。
かといって個人的にはどうすることも出来ず、過ぎ去るのをひたすら祈るしかありません。
人間の力を過信せず、もう少し静かな生活に戻せという天の警告なのかもしれません。

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映画用のネガフィルムはバッキングコートがあるので絶対にラボへ出してはいけません。
自動現像機の中でバッキングが外れるので他のフィルムにも影響が出ます。
最近のラボはゴミだの現像ムラだの、かなり酷いらしいですが・・

前にも出しましたが、これはバッキング処理なしでいきなり現像液をタンクに入れています。
現像液のｐHを上げるためにNaOHを1g/300�t入れています。
結果、現像液のｐHは11.2まで上がりました。

このぐらいに上げると現像の最中にバッキングが剥がれて液中に出てきます。
排出した現像液は真っ黒で二度と使えません。ワンショット覚悟です。
現像ストップ後、スポンジで水を流しながらバッキングの面を軽くふき取ってやります。
今のところ、これが一番きれいに取れますがワンショットで使う現像液が少々無駄な気もします。


Nikon S3 nikkor 35mm/2.5 (Vision 3)
中外AB150cc+W150cc=300cc+CD3 3g pH9.6+NaOH 1g pH11.2 36-7d. 3min.
バッキング処理なしのため現像液真っ黒、バッキングコートはほぼ無くなる　

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学生相手の食堂と老人介護の店とが並んでいましたが、・・・食堂のほうは今はやっていないようです。

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学生街とでもいうのでしょうか、いろいろな店がありますね。

化粧用のスポンジは柔らかくてバッキングのふき取りに都合がよいようです。

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バドワイザーって今もあるのでしょうか？私はアルコールは苦手で縁がないので、この世界のことは知りませんが、これって敷地内なんでしょうか・・

ま、歩行者の邪魔にはなりませんから、放置自転車よりずっとマシとは言えます。

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自動現像機ではバッキング液に漬けた後、水をジェット噴射して外すらしいですが、アマチュアでは無理でしょう。

学割を利用して買うと一番安いフィルムになるようですので、これのバッキング処理の研究も社会貢献になるか？？？なぁ。